SvetSezona

Масс-маркер. Zara ss 2012

2012-02-02T23:48:00.000+04:00

«Масс-маркером» будут помечены посты о доступных брендах, а то я совсем о них позабыла. Вот, например, кое-что из весеннего лукбука марки Zara.

Zara 2012

Принцип «непослушного» объединения принтов продолжает распространяться, внушая даже самым стилистически закомплексованным: теперь можно и так. Правда, мне кажется, что в предыдущем (ноябрьском, если не ошибаюсь) лукбуке комбинации были интереснее.

Zara 2011

А ещё мне кажется, что такие юбки-карандаши (с экзотическим рисунком или вертикальным орнаментом, в сине-зелёной цветовой гамме) должны продолжать мигрировать в бюджетные коллекции.

Предварительный просмотр. Часть четвёртая

2012-02-02T19:33:00.000+04:00

Делай раз, делай два, делай три. Не думала, что исследовать pre-коллекции будет столь увлекательно, и что за третьей частью «предварительного просмотра» последует четвёртая. Однако нужно поторапливаться: ещё совсем немного, и нам будут раскрыты все карты сезона осень-зима 2012/13 в полноценных подиумных коллекциях. А пока…

Antonio Marras: ретро-ирония – беспроигрышный вариант, если, конечно, она подана с надлежащим вкусом. Маррас добавил совсем капельку китча, весь юмор оставив на совести стилизации, исключив которую, можно отметить превосходные цветовые сочетания плюс элегантные и одновременно кокетливые дамские костюмы.

Costume National: полярная стилистика – андрогинность и сурово-точные линии. Игра с длинами в рамках одного изделия – несомненный тренд, повторяющийся не первый сезон.

Diesel Black Gold: чёрный шифон-ламинат; два вида длины в одном изделии; гипертрофированные аксессуары и А-силуэт.

Emilio Pucci: существуют дизайнеры, богатые идеями на рисунки и орнаменты, а есть дизайнеры, препарирующие форму. От этой марки мы обычно ждём первое, но тут интересно обратить внимание и на второе – когда крупные выразительные принты очерчиваются тщательно прорисованной линией силуэта, это выглядит превосходно.

Jonathan Saunders: разноокрашенные орнаменты-близнецы, которые не стесняются выступать в паре. Выглядит просто, но встречается довольно редко.

Maison Martin Margiela: стёганые вещи, замечательный комбинезон с «молниями» на брючинах и пальто без подкладки, обработанное атласным кантом.

Missoni: тоже определённая тенденция – снимать лукбуки на фоне, перекликающемся или повторяющим принты в коллекции. В прошлых сериях такое уже точно было. Собственно, сама коллекция интересна принтами, текстильными и трикотажными орнаментами (как обычно у Missoni), и отдельно – мини-платьем с ботаническим рисунком.

Roksanda Ilincic: оказывается, на примитивных цветах и простых формах можно построить завораживающую коллекцию.

Viktor & Rolf: практически невесомое цитирование историзмов – весьма приятный сюрприз от авторов обычно громоздких форм. Так же заметно, что фантазийные «викторианские» детали сдерживают «текучесть» силуэтных линий.

Остался материал и для пятой части.

Аксессуары этой недели. Asya Malbershtein

2012-02-01T17:14:00.000+04:00

В скором времени рубрикатор SvetSezona станет более осмысленным, в частности, появится еженедельная рубрика «Аксессуары». Чаще всего я буду рассказывать о российских либо малоизвестных марках, ну и постараюсь не забыть про обзоры аксессуарных тенденций. Пост номер один – санкт-петербургская марка Asya Malbershtein и приятные в своей простоте кожаные сумки. Никаких искусственных красителей и ароматизаторов стиля. Честные вещи:

Силуэтные колебания. Часть первая

2012-01-30T19:19:00.000+04:00

Нынешняя модная эпоха сложна и интересна тем, что нет в ней определяющих линий и силуэтов – как это было, скажем, в 1950-е, 1960-е или 1970-е. Возможно, никогда ничего подобного уже и не будет; тенденции в формах и силуэтах продолжат дробиться и множиться, пока не случится революция в виде какого-либо инновационного материала или инновационной технологии.

А пока – я рассказываю о сегодняшнем дне моды, лишь чуть-чуть, привстав на цыпочки, заглядывая в день завтрашний. Хочется верить, что мои заметки будут полезны кому-то, кто станет изучать многословную моду начала двадцать первого века, но прежде всего – что они будут интересны вам. Итак, разбираемся с силуэтами сезона весна-лето 2012.

Первое направление, на которое я обратила внимание – это А-силуэты. Временами они напоминают о том, что наше прошлое гуляет где-то рядом, и демонстрируют прямолинейную лаконичность в духе 1960-х. Однако если бы всё было так просто, то я бы не заинтересовалась, а заинтересовало меня именно усложнение трапециевидного силуэта.

Часто детали одежды наслаиваются друг на друга (А+А или А+А+А или А+Н) как детали игрушечной пирамидки, создавая, если перенести нашу фигуру в двухмерную плоскость, не прямую, а зубчатую линию бока.

Дальнейшие вариации, возможные как при многослойности, так и при её отсутствии, зависят от качества ткани (более сухая – держит форму, более пластичная – ниспадает складками) и от выбранного расклешения (от минимального до безграничного).

Albino

Gabriele Colangelo

Giorgio Armani

Miu Miu

Rodarte

Rue du Mail

Sacai

SUNO

Продолжение последует.

Фото Vogue.it

Синдром Высокой Моды

2012-01-25T00:04:00.002+04:00

Когда-то давно понятия «мода» и «от кутюр» можно было считать синонимами; действительно, одежда создавалась вручную, из выработанных небольшим метражом тканей, вдумчиво и тщательно отделывалась. Фабричное производство одежды ускорило и упростило процесс, и Высокое Шитьё стало существовать отдельно – дабы сохранить и статусность Моды, и традиции мастерства. Таким образом, предназначение изделий Haute Couture изменилось: они появлялись на свет без особой надежды, что их будет кто-то носить; они стали служить Имиджем и Авторитетом того или иного модного Дома.

До недавних пор коллекции Высокой моды были призваны восхищать и привлекать внимание к бренду, способствуя продажам аксессуаров и особенно косметики, покупка которой для многих женщин является (наиболее) финансово безболезненным способом приобщения к миру Моды. Всё это давно и всем известно, и, блуждая по первому этажу ЦУМа, мы прекрасно понимаем, что играем в примитивную, но красивую игру… Вот только уже не всё спокойно в кутюрном королевстве. Уже не первый сезон можно наблюдать визуальное упрощение коллекций Haute Couture, что, весьма вероятно, сообщает как о стремлении сократить расходы на производство, так и о желании не только показывать платья, но и продавать их.

Последний вывод, кстати, вполне может указывать на расшатывание имиджа брендов. Всё же продавать платье и продавать имя – это несколько разные вещи. Пока второе ещё хорошо продаётся – по крайней мере, в отдельно взятых странах – но в обществе Большого Выбора подрастает новое поколение Разумных Потребителей. Сегодня всё смешалось в мире потребления; порой достаточно отпороть этикетку и – уже не отличить платье бренда X (люкс) от платья бренда Y (масс). Ни качество ткани, ни качество пошива уже не служат ориентиром (помнится, в блоге lozhkaleyka обсуждали платье Lanvin с количеством швов, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки и с ценником в тысячу долларов за один шов).

Увлечение slow fashion, кастомайзингом, этической модой, «здоровыми» покупками – звенья этой, пока ещё хрупкой, цепочки. Она будет крепнуть по мере роста качества потребления (признайтесь, вы внимательно изучаете состав всех косметических средств и вникаете в каждый его пункт? а можете отличить оригинальную сумку известного бренда от хорошей подделки?), и тогда авторитет брендов не удержится на одной лишь красивой упаковке, в том числе кутюрной. А пока жизнь идёт своим чередом; Дом Christian Dior показал очередную дистиллированную коллекцию, в которой лже-гальяно, сохранив трафарет стереотипно привлекательных силуэтов, отшелушил всё лишнее, точнее – мешающее носить и продаваться.

Christian Dior

Giambattista Valli

Между тем, Гейтена вполне мог бы заменить Джамбаттиста Вали (показав всего одну кутюрную коллекцию вместо положенных пяти – явный плюс «в пользу» кризиса Высокой моды – он был принят в основной состав участников Недели), у него всё то же самое получается куда изящнее. Но нет, как и Зак Позен, он, видимо, слишком старомоден – в то время как Дому нужен дизайнер, устремлённый в будущее, иначе зачем вообще что-то менять?.. Ох да, длинный пост выходит, с ответвлениями. Неделя Высокой моды продолжается, смотрим дальше.

Фото Vogue.it

Мужчины в теме

2012-01-23T14:25:00.000+04:00

Неделя прошла под знаком мужской моды, а я не проронила об этом ни слова – не успела. Впрочем, вместо меня неплохо выступили другие блогеры – которых я допрашивала для регулярной блогерской рубрики на сайте Onlinedress.ru

Материал получился интересным. Вот только Олег Шаран так увлёкся, что превратил короткий комментарий в целую статью. Значительная часть комментария в публикацию не поместилась, но я решила – нечего добру пропадать. Пусть выступает сольно. Итак, совершенно случайный гостевой пост в моём блоге – по мотивам мужских показов сезона осень 2012.

Roberto Cavalli: анималистические принты, кружево, кожа, розовый, бусы под широко расстёгнутой рубахой. Киркоров нервно сглатывает и готовит деньги для покупок. Хотя стоит отметить, что коллекция была более сдержанной, что неудивительно, ведь её делал сын Роберто-Даниеле Кавалли.

Dolce & Gabanna: неожиданное для дуэта обращение к истории. Для новой коллекции они взяли тему охотничьего костюма и одежды имперского двора времён XIX века. Вариации камзолов и золотые галуны выгодно выделяют коллекцию на фоне скучных комплектов того же Calvin Klein.

Burberry Prorsum: чёрный, серый, бежевый – на моделях с бледной кожей – царят на подиуме. Модники, обращаем внимание – пиджак смело выглядывает из-под осенней куртки, поэтому забываем советы редакторов GQ и показываем свои «хвосты».

Jil Sander: традиционно много кожи от Рафа Симонса, забавные принты, аккуратные клатчи, в которые непременно должны быть помещены свежие газеты.

Emporio Armani: монохром, велюр, кожаные жилеты, похожие на доспехи, огромные капюшоны – мастер продолжает творить историю; объёмные шарфы как непременный атрибут образа.

Trussardi: вдохновлённый гонщиком Дэвидом Стюартом, дизайнер марки возвращает на подиумы 1970-е с плоскими шапками, меховыми воротниками курток и расклешёнными брюками. Стоит добавить о возрастных моделях на подиуме и объёмных сумках в форме саквояжей, которые хочется купить уже сейчас.

Bottega Veneta: фантастические костюмы от Томаса Майера: классический костюм остался, но цвет перестал быть монохромным, допускается ассиметричная раскраска костюма. Офис перестаёт быть скучным.

Vivienne Westwood: костюмы в клетку, бороды с сосульками на манекенщиках, шляпы и вариации беретов, объёмные воротники и принты с орлами на свитерах.

Gucci: чёрное во всей своей красе. Вдохновлённая поэтами Артуром Рембо и Полем Верленом, Фрида Джаннини привнесла романтическую поэтику в свою коллекции с бархатными куртками, шубами, жаккардом и цветочными принтами.

Prada: строгие пальто, воротники, застёгнутые на последнюю пуговицу, и звёзды на подиуме: Прада вывела на подиум с огромным зловещим красным ковром Эдриана Броуди, Гэри Олдмана, Джейми Белла и Эмиля Хирша, публика билась в экстазе.

Mugler: Николя Формичетти продолжает возрождать марку, возвращая нас в её золотой век с одеждой футуристического кроя и военными интонациями.

Фото Vogue.co.uk

Текст Олег Шаран

Предварительный просмотр. Часть третья

2012-01-18T22:00:00.002+04:00

В новых pre-коллекциях – больше работы с принтами и объединением фактур, чем интересных конструктивных решений. Будет ли эта тенденция характерна для осенних подиумов? Скоро узнаем. А пока…

Carven – одно из исключений в вышесказанном утверждении; впрочем, в коллекциях этой марки всегда находились обворожительно-странноватые детали кроя. В этот раз стоит обратить внимание на окат рукава, словно бы посаженный на живую нитку. Ещё интересная конструкция у синего платья.

Giambattista Valli – как всегда, режет платья вдоль, соединяя несколько разнорисунчатых и разнофактурных материалов. Забавный принт – «съехавшие» клетки; забавная фактура – «заламинированная» юбка.

Givenchy – кажется, такое мы уже видели в предыдущих pre-обзорах: асимметричные трикотажные топы, преувеличенные шейные платки, тонкое заигрывание со стилем милитари. Особое внимание – на аксессуары.

Gucci – принт с изображением анютиных глазок и красивая палитра. Меня лично притягивают ещё и силуэты – с линией талии, смещённой вниз и там же акцентированной: опасно лишь для девушек с короткими ногами и отсутствием уверенности в себе.

Matthew Williamson – может, из-за цветовой гаммы некоторые принты напомнили мне об Алёне Ахмадуллиной.

N°21 – в первой модели классическая основа пальто объединена с неожиданно спортивным рукавом: лично я буду очень ждать продолжения этой тенденции. Далее – принт и чёрный шифон, опять выступающий в качестве ламината.

Pedro Lourenço – фотопринты. Диагональное направление асимметрии кроя и рисунка. Тоже было.

Prabal Gurung – интересный силуэт первой модели, с визуально заниженной линией талии при Х-форме. Опять принты и графика кроя, позволяющая изменять взгляд на человеческую фигуру.

Stella McCartney – как всегда, можно написать отдельную статью по каждой отдельной модели. Но навскидку: вышитые монограммы; линия плеча; орнаменты и ещё кружевные платья, ощутимо напоминающие одну из коллекций Prada.

Первая и вторая части.

Дружеское общение. Владимир Новиков, дизайнер

2012-01-16T20:48:00.001+04:00

Верю, что эта рубрика тоже станет постоянной, хотя, скорее всего, и не слишком частой. Так же верю, что и вам будет интересно поближе познакомиться с теми, кого вы, возможно, порой встречаете в сети – а если это приведёт ещё и к личному знакомству, то я буду только рада. Итак, начинаю рассказывать о своих реальных и виртуальных друзьях и знакомых. Первый на связи – Владимир Новиков и его дизайнерские работы.

Расскажи, где ты учился и почему решил выбрать именно такую профессию.

Учился в МГТУ им. А.Н. Косыгина, хотя львиную долю знаний я получил путём самообразования и поиска, исследуя интернет и другие ресурсы, а также в процессе непосредственно работы. Выбор специальности был практически случайным. Просто хотелось одновременно и рисовать, и чтобы это было как-то связано с театром, с музыкой, с другими областями творчества. В итоге меня просто привели в косыгинский, и мне там понравилось, поэтому я решил остаться. И очень скоро втянулся по уши.

Расскажи, с кем из дизайнеров ты работал. Кто тебя особенно впечатлил, у кого удалось чему-то научиться.

Я два сезона работал в Inshade и потом ещё несколько сезонов продолжал с ними сотрудничать; плотно сотрудничал с Дашей Гаузер, много бывал на производстве у Макса Черницова, пытался поработать с Газинской, но эта история плохо кончилась, ну и, собственно, сейчас работаю в «Спортмастере» на большом массовом конвейере. Inshade мне вообще очень нравятся, подход, сам дизайн, и то, как всё организовано внутри. Научиться удалось у всех понемногу, в основном тому, как организовать процесс, какое положение сейчас в России в модной индустрии, чего следует избегать и как сотрудничать теми, кто даёт деньги и с теми, кому деньги платишь сам.

Кто твои фэшн-герои и кто твои музы?

Мои герои – это, прежде всего, Маккуин и Маррас. У них всегда получалось делать самое интересное и красивое из того, что я видел – при этом сохраняя лёгкость и ненадуманность. Ещё восхищаюсь смелостью и взглядом Рей Кавакубо. И в последнее время на первые позиции в моём личном хит-параде вышел Хайдер Эккерман, но тут всё совсем просто: ещё чуть-чуть цвета в его моделях, и это будет тот стиль, к которому я всячески стремлюсь.

Показывал ли ты где-то свои коллекции?

Мои коллекции есть только в интернете. Все показы, в которых я участвовал, не стоят упоминания!

Noon fashion

Почему ты так мало пишешь в своём блоге о своих работах? В основном пишешь о чужих…

В блоге я пишу о своём вдохновении, о том, что меня интересует или волнует в данный момент. Готовые работы – это результат, а не процесс, поэтому о них информация появляется только тогда, когда этот результат достигнут. То есть коллекция примерно раз в полгода, или информация о каких-то маленьких проектах. Я бы и рад писать больше, но так как я работаю практически один, и в свободное от «Спортмастера» время, всё происходит медленно.

Как рождаются твои рисунки?

Рисунки рождаются, в основном, спонтанно – просто в голове скапливается какая-то информация и выливается в графику. Иногда я отталкиваюсь от какой-нибудь фразы нечаянно услышанной, как было с лицами, у которых вместо глаз – руки. Иногда мне просто хочется воссоздать, хотя бы частично, что-то невероятно красивое, что я увидел – так было с медузами. Иногда я просто беру чистый лист и рисую, не включая мозг – так появляются всякие русалки, цветы и орнаменты.

Noon fashion

Каковы планы на будущее?

В будущем хотелось бы сделать своё маленькое производство более массовым и серьёзным, делать больше коллекций, и больше сами коллекции, зарабатывать этим и развивать своё дело. Прежде всего, хотелось бы найти человека, который имел бы коммерческую жилку, и ему было бы интересно всё это пиарить и продавать (так как у меня это свойство отсутствует напрочь). Я уверен, что при определённой финансовой стабильности я могу выдавать вещи не менее захватывающие, чем у моих кумиров, но чтобы добиться этого, необходимо время.

Заверните, пожалуйста

2012-01-15T18:13:00.001+04:00

Развивая творческое мышление, молодые дизайнеры нередко создают нечто однообразно сумасбродное – из пластиковых бутылок или из пакетов для мусора, нередко привинчивая к визуальному столь же однообразные эко-концепции. Но я сейчас не о молодых – а о вполне состоявшихся, которые вдруг решили поиграть в «поддержи борьбу за чистоту планеты, сделай одежду из упаковки».

Впрочем, любая игра в большой моде, как правило, ролевая; и в роли целлофана чаще всего выступают прозрачные шифоны или органза, сложносочинённая синтетика с металлизированными нитями, с имитацией мокрых поверхностей и переливами, напоминающими разводы на мыльных пузырях. И ни о какой экологии никто, конечно же, не думает.

Коллекции весна 2012: Aquascutum, Elie Tahari, Gabriele Colangelo, Marc Jacobs, Marios Schwab, Paco Rabanne, Pedro Lourenço, Ports 1961, Reed Krakoff, Richard Nicoll, Sharon Wauchob, Sportmax

Фото Vogue.it

Lookbook. Tata Naka

2012-01-12T14:06:00.002+04:00

Раньше, чем Давид Кома, в Лондоне стали известны две другие художницы моды грузинского происхождения – Тамара и Наташа Сургуладзе, работающие под брендом Tata Naka. Смешное название марки состоит, как можно догадаться, из уменьшительных имён – так сестёр называли в детстве. Самая первая коллекция – точнее, две коллекции: Tata Naka и Stolen Memories by Tata Naka, сделанные в 2000-м году выпускницами колледжа Сент-Мартинс – тоже хранили в себе детские воспоминания. В работе над ними девушки использовали различные винтажные детали (если я наберусь мужества, то переворошу свои залежи глянца и отыщу упоминание о дебюте Tata Naka – хорошо помню, что где-то было).

А пока – актуальное. Я скачала с сайта марки, стилизованного под модный журнал, не самый тривиальный лукбук.

Предварительный просмотр. Часть вторая

2012-01-10T20:39:00.000+04:00

Подоспели новые pre-коллекции, и я вновь делюсь с вами наиболее интересным.

Alexander Wang. Внимание на: полупрозрачную обувь (у чёрного шифона традиция – становиться популярным каждый новый осенний сезон), двухфактурный материал наподобие рытого бархата (вот образец покрупнее) и тенденцию, которая, вполне возможно, завоюет модную осень – один прозрачный слой юбки поверх другого, непрозрачного.

Alice + Olivia. Внимание на: прозрачно-непрозрачные юбки, замшевые юбки-карандаши.

ALICE by Temperley. Внимание на: классическую драматичность чёрного кружева и чёрного шифона в сочетании с белой или телесной подложкой. Особенное внимание на кружевной комбинезон.

Celine. Внимание на: белое минималистичное платье в духе Jil Sander ss 2011. Особенное внимание на новые объёмы в сочетании с брутальными материалами.

Chloé. Внимание на: то, как элегантно могут выглядеть юбки-тюльпаны, и на стёжку. А меня особенно покорили туфли-лоуферы.

Just Cavalli. Внимание на: принт в духе Givenchy fw 2011/12, минималистское кожаное платье и снова на стёжку. Характерные для Кавалли рисунчатые вещи я оставила за кадром.

Lanvin. Опять-таки, традиционные воздушно-архитектурные наряды Элбаза не трогаю, внимание на: кожу с фактурой лаковых и пластиковых покрытий (более мощный китч-удар в этом направлении наносит Николя Гескьер для Balenciaga), на силуэты пальто.

Preen. Внимание на: бело-голубые узоры, напоминающие о «фарфоре» от Rodarte образца весны 2011 и принты, имитирующие вязаную фактуру (эта тенденция заявила о себе в нынешнем сезоне).

Thakoon. Внимание на: фактуру и – в отдельном случае – форму рукава.

Thakoon Addition. Внимание на: остроумную работу со стилем милитари, на поиск новых пропорций.

Первая часть была тут.

Стелла в красном

2012-01-10T14:26:00.000+04:00

В рубрике «Архивы» я сегодня покажу вам, пожалуй, вот этот фотосет. Итальянский «Вог», датированный августом 1995 года, стилистом которого выступила небезызвестная Анна Делло Руссо.

В главной роли – моя любимая модель Стелла Теннант.

Чемодан в горошек

2012-01-10T12:09:00.002+04:00

+ = ?

Редко пишу о коллаборациях, разве что – о наиболее мне симпатичных. Кажется, грядёт одна из таких: сегодня в новостях вычитала, что Марк Джейкобс пригласил к сотрудничеству японскую художницу Яёй Кусама, чтобы она разработала очередную поп-арт коллекцию аксессуаров для Louis Vuitton.

По-моему, психоделическая polka dot от Кусамы – вполне логичное пополнение копилки авторских принтов (там уже имеются розы от Стивена Спрауза, зверюшки от Такаши Мураками и монограммы, видоизменённые Ричардом Принсом). Но лично мне результат нового сотрудничества гораздо более любопытен, я всегда была неравнодушна к горошкам Яёй.

Lookbook. Vera Olshvang

2012-01-09T13:00:00.004+04:00

Мне не понадобилось много времени, чтобы влюбиться в эстетику Vera Olshvang – наверное, потому, что Верин стиль имеет немало точек соприкосновения с моими собственными ценностями. Я люблю такую одежду, которая энергетически рассказывает больше, чем визуально; которую нет смысла разъяснять фотографиями, мастерством кроя и качеством швов; которую нужно попытаться прочувствовать – и либо суметь прочувствовать, либо нет. Тут легко оперировать понятиями «моё» и «не моё».

Vera Olshvang – определённо, «моё». Хотя иногда у меня возникает желание вмешаться, чуть сгладить линии, чуть осовременить крой, чуть изменить пластику материала, но – если главным аргументом выступает цельность дизайнерского взгляда (за что мне искренне и нравится Вера), любое вмешательство будет преступлением. Вот, например, в одном из платьев использован фрагмент столетней тафты, как пронзительный взгляд в прошлое, подтверждённый другими деталями коллекции: шёлковые муфты, гамаши…

Коллекция называется «Фасады». Она заявлена как осенне-зимняя, вот только для того, чтобы начать носить приобретённое платье (оно длинное, светлое, с шёлковыми вставками), мне нужно дождаться весны – и я в нетерпении.

Vera Olshvang на Facebook

Предварительный просмотр

2012-01-07T17:37:00.000+04:00

Межсезонным коллекциям обычно уделяется меньше внимания (Chanel не в счёт), поскольку они менее зрелищные. Однако, заглядывая в них, можно попытаться предположить, какие нераскрытые пока ещё тенденции в них зашифрованы. Ну или попытаться представить, как будут выглядеть полноценные коллекции ровно через сезон.

Итак, кое-что интересное из коллекций pre-fall 2012.

3.1 Phillip Lim. Асимметричные вязаные топы. Предполагаемая тенденция: «незавершённые» или «разобранные» вещи с нарочито неуклюжей асимметрией. Плюс рукава из чёрного шифона, повторившиеся и в других pre-коллекциях.

Cividini. Геометрично измятые юбки. Предполагаемая тенденция: поиски новых нестандартных фактур.

Jason Wu. Коструктивистские принты и имитация «пье-де-пуль». Предполагаемая тенденция: усиление принтообразования; принты с иллюзией многомерности.

Moschino Cheap & Chic. Принты-обманки. Мысль о том, как взять чужую дизайнерскую мысль и развить её в своё и узнаваемое.

Ports 1961. Вновь «пье-де-пуль» и калейдоскопический рисунок.

Pringle of Scotland. Динамичный крой, «перекрученные» вещи. Предполагаемая тенденция: усиление эффекта неожиданности в простых вещах и в незначительных деталях.

Proenza Schouler. Стёганые платья. Внимание на: принт, фактуру, форму, пропорции (впрочем, как нередко у Proenza Schouler). Предполагаемая тенденция: стёжка в дуэте с непростыми материалами (с клеткой тартан у Moschino Cheap & Chic) и вообще не самое стандартное использование стёганых материалов.

Tibi. «Потёкшие» рисунки. Примитивный крой, создающий асимметричную форму.

Vera Wang. Принты, перекликающиеся с рисунками из коллекции Tibi. Гипетрофированные жабо, подчёркнутые швы, возможная трансформация вещей. Предполагаемая тенденция: странное как результат стремления к визуальным и конструктивным новшествам.

Фото Vogue.it

С Новым годом!

2011-12-31T17:25:00.001+04:00

SvetSezona

BIRYUKOV

POUSTOVIT

R.E.D.

Volvo Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Vera Olshvang

«Русская Улица»

Kira Plastinina

Я хотела нарисовать новую открытку. Но к финалу года усталость меня победила, и поэтому новую открытку буду рисовать в новом году. И личных поздравлений тоже не получилось – поэтому будет одно общее поздравление. Поздравляю с наступающим (и с уже наступившим в других часовых поясах) Новым годом, желаю здоровья, мира, спокойствия, самодостаточности и позитивного взгляда на окружающую действительность! И чтобы всегда была возможность поразмыслить о всяких модных глупостях и важностях )

Ваша С.

Летнее время

2011-12-29T23:15:00.000+04:00

Самое время взяться за обзоры тенденций будущего сезона – и они уже вовсю публикуются в рубрике «Источники Света» на сайте Onlinedress.ru

Всё самое интересное я буду дублировать сюда картинками и ссылками. Сегодня, например – о бело-голубых узорах, линялом дениме, морских волнах и прямых ассоциациях. Читать текст, смотреть фотографии.

3.1 Phillip Lim, Danielle Scutt

Acne, Boy and Girl by Band of Outsiders

Emanuel Ungaro, Peter Pilotto

Commuun, Gabriele Colangelo

Isabel Marant, Paul Smith

Douglas Hannant, Monique Lhuillier

Lela Rose, Diane von Furstenberg

Moschino Cheap & Chic, Paola Frani

Коллекции весна-лето 2012, фото Vogue.it

Мой маленький бренд

2011-12-29T16:41:00.000+04:00

Сегодня, когда репутация «больших» брендов под большим вопросом – за что надо сказать спасибо глобализации, убивающей стиль, и торопливому китайскому производству – моде нужно искать другие пути сохранять себя и сохранять доверие к себе. Тем больше шансов у маленьких марок, взращивающих главную на сегодня ценность – индивидуальность, в противовес засилью унификации. Если в начале 2000-х, когда Тара Сабкофф перешивала поношенные вещи для своего бренда Imitation of Christ, обновление понятий «винтаж», «секонд-хенд» и «хенд-мейд» было, скорее, забавным увлечением, то сегодня всё то же самое вернулось, чтобы дать ответ «штамповке».

Итак, «маленьким» дизайнерам сегодня – все карты в руки. Главное – вести честную игру: продавать уникальность и собственноручно выращенную харизму бренда, а не пытаться на самом первом этапе сделать больше и дешевле, не располагая масштабными инвестициями. Более того: сегодня выигрывает не тот, кто стремится охватить максимум возможного, а тот, кто, напротив, сужает круг своей деятельности и набивает руку, стреляя по одной и той же мишени точно в цель. Шить только брюки, но – с идеальнейшей посадкой; или только корсеты, но – по уникальной технологии, или – только галстуки, но узнаваемые с первого взгляда, и так далее. Делать что-то одно, но лучше всех, или что-то одно, но такое, что невозможно приобрести в любом другом магазине – наилучший путь для «маленьких» брендов и прекрасный шанс однажды вырасти в бренд «большой».

Развивая эти мысли, я хочу начать рассказывать о молодых дизайнерах, завоевавших моё внимание. Пусть это будет ещё одна новая рубрика, которой я желаю всяческого процветания в новом году. Так что если вы знакомы с потенциальным героем этой рубрики, или сами – такой герой, пишите мне на svet.sezona@gmail.com. И, чтобы начать, представляю вам бренд J.V. Fashion you can wear, автор котрого – талантливая Юлия Великовская. Она делает красивые сорочки и сложные платья-рубашки с оригинальными и мобильными деталями. Что приятно – ценовая политика весьма разумная, поскольку приобрести можно всё напрямую, на сайте. Итак…

Lookbook. POUSTOVIT

2011-12-27T22:42:00.000+04:00

Ещё один талантливый украинский дизайнер – Лилия Пустовит. И это уже совершенно «моя» тема, моя любимая стилистика. Про стиль Лилии и про её новую коллекцию, показанную на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, я написала в журнале «Ткань». Там же можно посмотреть отличные подиумные фотографии, сделанные Дмитрием Дивиным. А здесь и сейчас – лукбук, тоже, на мой взгляд, заслуживающий внимания.

(lookbook)

Сезон воспоминаний. Alexander McQueen ss 2001

2011-12-24T21:43:00.002+04:00

Давно хотела запустить архивную рубрику, и вот, решила – в честь покупки платного аккаунта – сделать это сегодня.

Пространных описаний не будет, да они и не нужны – поскольку выкладываю фотографии коллекции Alexander McQueen сезона лето 2001. Жаль, не удалось найти коллекцию целиком – поэтому выкладываю фото в произвольном порядке, надеюсь, Ли не будет в обиде за нарушение цельности. Если кто всё же отыщет видео – делитесь, буду признательна.

(смотреть дальше)

Всё повторяется

2011-12-22T00:21:00.001+04:00

Я теперь ещё веду рубрику на Onlinedress.ru – это молодой проект, которым занимаются увлечённые люди, и потому он обещает быть интересным. В своей колонке «Источники Света» я рассказываю о моментах дизайнерского вдохновения и просто о любопытных тенденциях.

Здесь, например, у меня – калейдоскопические принты, ассоциативно связанные с Маккуином. Когда-то я уже писала о том, что сходство в дизайнерских работах может возникать, когда дизайнеры идут похожими путями, и приходят к похожему результату, а может – когда дизайнеры идут разными путями, и неожиданно встречаются в одной точке. Вот и Holly Fulton, тиражируя рисунки ар деко, оказывается в моей подборке, и Мэттью Уильямсон, вдохновлявшийся творчеством Франциско Инфантэ-Арана – тоже.

3.1 Phillip Lim

Holly Fulton

Jean-Pierre Braganza, Jen Kao

Krystof Strozyna

Lala Berlin

Etro, Manish Arora

Matthew Williamson, Sally LaPointe

Фото Vogue.it

Lookbook. NOTA BENE & Karavay

2011-12-17T15:16:00.001+04:00

Что-то давно я вам лукбуки не показывала. А между тем, у меня накопилось немало интересных. И начну не с какого-нибудь любимого ми-ми-ми-минимализма, а с совершенно противоположного. Украинский бренд NOTA BENE & Karavay – смотреть и удивляться.

Коллекция забавная и смелая. Хирургическое обращение с китчем превращает деталировку платьев в декор на свадебных открытках или тортах – полагаю, так и было задумало. Лично меня восхищает подобное общение с мелочами – в то время как прочие дизайнеры стремятся отрезать и отпороть лишнее, Ирина Каравай пришивает и пришивает.

(lookbook)

Шарф, пашмина, палантин

2011-12-17T12:40:00.000+04:00

В прошлом месяце на Atel-e.ru вышла моя статья о вещах, особенно важных в холодное время года. Шарфы, шали, снуды и прочее тёплое «окружение».

Коллекции сезона зима 2011/12: A Détacher, Tracy Reese, Jill Stuart, Dennis Basso, Mulberry

Фото Vogue.it

Она сделала это ещё раз

2011-12-14T22:15:00.000+04:00

Признаться, я с любопытством ждала вторую коллекцию Ульяны Сергеенко. И опасалась, что, выдав на одном дыхании все идеи на тему «вот это я тоже могла бы надеть», на вторую коллекцию Ульяны уже не то чтобы не хватит, но останется значительно меньше. И, по-моему, как-то так и случилось – невзирая на продолжающие повторяться томные вздохи девочек.

Ещё признаться, я не была на показе. Ну во-первых, я всё равно не в Москве, а во-вторых – не совсем понимаю законность «согласования материалов перед публикацией». Поэтому добавлю согласованные, видимо, фотографии, которые я стащила с сайта Buro247. Ну а что, надо же как-то с вами делиться новостями российской моды.

(++++++++)

Общее впечатление от коллекции – она сыплется, как песок, не держит форму целостности и образности. Подобное ощущение у меня от показов Газинской: выхватываешь отдельные детали и отдельные комплекты – вроде хорошо, красиво, приятно глазу; а в целом – ломкое, как макет, как дробная картинка без композиционного центра и выстраивания планов.

Но несомненный плюс – Ульяна больше, чем «многие некоторые» наши дизайнеры, понимает, что нужно продавать стиль, а не одежду. И больше, чем многие некоторые – но тут уже исходя из того, что примеряет на себя – знает о любви русских женщин к форме. Не к той форме, что противовес к содержанию, и не к униформе, а именно к форме тела, не угадывающейся, а выразительно читающейся.

И вот тут-то, мне кажется, Ульяне не хватило идей – она снова пересчитала несколько платьев силуэта песочные часы, немного поиграла с фактурами и неуверенно остановилась. А между тем, это лишь вторая её коллекция.

От мини до макси

2011-12-14T11:48:00.000+04:00

Все обсуждают приход Рафа Симонса в Dior так, как будто это уже дело решённое, а я всё думаю: а что, двух более полярных фэшн-единиц не нашлось? Удалённее по стилю разве что Франциско Коста – хотя я совсем не сомневаюсь, что Симонс справится (или справился бы, в зависимости от достоверности информации), просто зачем портить такую красивую женщину, в смысле, такого прекрасного минималиста? Или задача: перекроить Dior на новый лад, в соответствие с требовательной модой настоящего?..

Jil Sander ss 2012

Ладно, раз я уж ударилась в фантазии, расскажу, кого бы я логически вписала в кресло креативного директора Дома. Там бы хорошо и понятно смотрелся Зак Позен – во-первых, он француз, во-вторых – красавец, в-третьих – с совершенно классическими представлениями о женственности и красоте.

Zac Posen pre-fall 2012/13

Фото Vogue.it

Книга образов

2011-12-03T15:47:00.000+04:00

Итак, я обещала поделиться своими соображениями относительно съёмок лукбука. Запишу сначала версию наблюдателя – а в дальнейшем предполагаю развести Д. Дивина на фотографические вопросы (точнее, на ответы на них).

Итак, начать я хотела с простой мысли, которая пришла ко мне на днях. Мы любим рассматривать фотографии знаменитостей и «ловить блох» в их look`ах, проще говоря, находить стилистические ошибки или конкретные стилистические провалы. И очень не любим, рассматривая собственные фотографии, изумляться: почему комплект одежды, который так замечательно смотрелся в зеркале, так неубедителен на фото?!.. Причины неубедительности разные или «три в одном». Во-первых, собирая комплект одежды, мы можем использовать какие-то любимые вещи, к которым привыкли, и к которым уже не можем относиться объективно. Любимые туфли, в которые мы «вросли», у окружающих могут вызывать совершенно другие эмоции. Во-вторых, в зеркале мы не видим себя «в объёме». В-третьих и в самых, для заявленной темы, важных – камера видит всё совершенно не так, как человеческий глаз. Однажды мои любимые сапоги, которые в реальности казались мне такими изящными, на фото получились огромными, как рыбацкие бахилы. В другой раз эти же сапоги, наоборот, «замельчили» и не вытянули образ пропорционально.

Камера вообще может вскрыть самое неожиданное. Прежде всего – недостатки. Слегка стянутый шов, почти незаметный взгляду, в кадре может оказаться катастрофой. Милая «уютная» помятость вдруг вылезет неопрятностью. С лицом модели – то же самое. Поэтому крайне важны тесты. Фотограф синхронизирует ноутбук с фотоаппаратом, и результаты съёмки можно видеть на мониторе сразу же: это позволяет корректировать недостатки в процессе. Что ещё? Команда. Фотограф, модель (или несколько моделей), сам дизайнер, визажист… Дизайнер трудился над коллекцией несколько месяцев, и потому ему, скорее всего, необходим свежий взгляд на коллекцию, на комплектацию вещей – а значит, потребуется ещё и стилист. Визажист, в идеале, должен присутствовать на протяжении всей съёмки – когда модель переодевается десять, двадцать, а то и тридцать раз, макияж не обходится без потерь. Как и причёска. На парикмахерах, кстати, нередко экономят, хотя это и не вполне правильно: даже «просто» волосы или сознательная небрежность, по идее, должны выйти из-под руки мастера. Студийный свет, камера, как правило, «съедают» мейк ап, потому не стоит жалеть выразительных средств – визажист с большим опытом студийной съёмки знает об этом.

Ещё один человек в команду, что называется, «на подхвате» не помешает. В процессе, возможно, придётся подутюжить вещи (в профессиональной студии имеется и гладильная доска, и утюг), а ещё нужно будет позаботиться о чае или кофе, закусках. То есть дизайнер не должен разрываться между монитором, на котором он отслеживает картинку, переодеванием модели и бытовыми заботами. Я прошу прощения, что пишу такие простые вещи, но молодые дизайнеры, впервые работающие над визуальной презентацией, могут не учесть всех моментов. Разумеется, комплектация вещей продумывается заранее; концепция лукбука тоже должна быть понятна; как минимум – будет он статичным или динамичным. Позы модели, постановка рук, ног тоже предварительно обдумываются, в идеале – должна быть готовая раскадровка. Хотя бы примерная. Потому что время в студии – это деньги, да и просто время – тоже деньги. Какой бы профессиональной ни была модель, она всё равно будет ждать чётко поставленную задачу. Кстати, в процессе тестов хорошо бы выявить все наиболее удачные ракурсы модели и, возможно, какие-то недостатки, на которые камера обращает особенное внимание – чтобы скорректировать позировку в соответствие с лучшими ракурсами.

Думаю, на этом пока стоит остановиться, надеюсь, этот скромный опыт будет кому-то полезен.

3 декабря, суббота

2011-12-03T12:41:00.000+04:00

Сегодня День рождения у дизайнера, в любви которому (или к которому?) я не устаю признаваться. На самом деле, я думала опубликовать эту ссылку рядом с какими-нибудь архивными фотографиями (вы же знаете, как я люблю рыться в журналах скольки-то летней давности), но это уже в другой раз.

По ссылке питерские блогеры рассуждают о питерской моде. Я, конечно, не совсем питерский, но мой межрегиональный патриотизм меня оправдывает. Впрочем, сегодня речь не обо мне, а об Олеге Бирюкове.

Фото Дмитрий Дивин

Выход в «Ткань». Много модного

2011-11-30T18:21:00.001+04:00

Живой Журнал «Ткани» пока не обновляется – я порываюсь переделать дизайн; одновременно размышляю над дизайном самого журнала (тут кстати, объявление: если есть среди вас иллюстраторы/дизайнеры, готовые помочь, напишите на svet.sezona@gmail.com), а пока

Самые эмоциональные и качественные материалы попадают в сети нашего проекта. Так, Александр Байкин сделал свой фирменный обзор звука на российских Неделях моды. Столько восторженных откликов я ещё не получала – пусть и не в мой собственный адрес, но всё равно приятно.

Один из моих любимых блогеров Диля Петрова написала о принтах в русских коллекциях. Получилось красиво. Не менее красиво – хотя и совсем по-другому, – получилось у Дмитрия Дивина, снявшего бэкстейдж-историю показа Arsenicum.

Я же сравниваю образы Кирилла Гасилина с поэтическими – моего любимого Роберта Бёрнса и думаю, что другого российского дизайнера я бы связала с другим своим любимым писателем (я даже видела книгу этого писателя у него, точнее, у неё, в студии, вспомнила вот). Но об этом в другой раз.

А пока – читайте «Ткань».

Фото Дмитрий Дивин

Свет в сезоне

2011-11-30T09:13:00.000+04:00

Последний месяц провалился в чёрную дыру суеты, но это не значит, что прошёл совсем безрезультатно. Существуют вещи, которые можно постичь только на практике – или, по крайней мере, столкнуться с ними нос к носу – чтобы потом рассказать и написать о них.

Так, мне бы хотелось написать о съёмках лукбука и ещё подробно – о том, что происходило раньше и происходит сейчас с нашими Неделями моды. И о новом Interview, который я особенно не ждала и потому особенно не разочаровалась. И ещё о чём-то, надо вспомнить. Надеюсь вернуться в привычный ритм «горшочек, не вари» и взяться за всё это всерьёз.

Отдельные мысли – о проблемах молодых дизайнеров, проблемах реализации и презентации себя. Пообщавшись с девушками из Backstage Showroom, я достаточно ясно увидела текущую ситуацию. В настоящее время у молодых дизайнеров нет иной возможности сотрудничества с магазинами, кроме как сдавать вещи на реализацию, и я уже рассказывала об этой проблеме. В принципе, не так страшна реализация, как её «побочные эффекты». Владельцы магазинов, не выкупая вещи, не считают их своей собственностью и не относятся к ним с достаточной долей ответственности. Вот, например, дизайнер решает забрать свою коллекцию из (достаточно известного) магазина и не досчитывается нескольких вещей. Или находит повреждения – дырки, оторванные детали (не говоря уже о следах помады и тонального крема). Дальше ему приходится выдержать бюрократический квест, чтобы доказать свою правоту. И порой проще починить вещь самостоятельно, чем стрясти компенсацию с несостоявшегося продавца.

Или другой момент – ценообразование. Когда у дизайнера выкупают коллекцию, он уже может не тревожиться о ценовой политике: её задаёт магазин, в котором коллекция продаётся. Если изделия берутся на реализацию, о цене, по идее, можно бы и договориться – обеим сторонам выгоднее, чтобы покупка совершилась как можно быстрее. На деле – договориться не всегда возможно. Мне показывают прайс с ценами: вот комбинезон, на который дизайнер установил свою цену – 3 500 рублей. Магазин продаёт его за 9 200. То есть магазин получает разницу в 5 700, и это втрое больше, чем заработает на этой вещи дизайнер (ведь ему нужно вычесть из своих трёх с половиной себестоимость изделия). При этом, накручивая цену, магазин не проигрывает: он продаст одну вещь дорого или десять – дёшево. Проигрывает дизайнер, девять вещей которого не продадутся из-за завышенного ценника.

Когда меня спрашивают, как бороться с реализацией, я пожимаю плечами и предлагаю только один вариант: работать с покупателем напрямую. Но этого мало, очень мало, если дизайнер не хочет оставаться с тесных рамках ателье, если он хочет выйти на большие тиражи. Другой вариант – делать себе имя, пробиваясь сквозь все эти тернии. Зарекомендовав себя, можно диктовать свои условия – но для этого нам всем нужно перебраться в какой-нибудь идеальный мир. Мы же пока в мире реальном. Есть ещё предложения?..

Дарья Разумихина рассказывает

2011-11-15T11:19:00.000+04:00

Друзья, в журнале «Ткань» опубликована очередная колонка дизайнера Дарьи Разумихиной. Рекомендую заглянуть – и узнать о стоимости участия в Неделях моды, о целесообразности участия, о разных вариантах продвижения собственного бренда и многих других важных вещах.

Предлагаю, если проект интересен, активно реагировать – в том числе задавать разные вопросы. Всё, что смогу, постараюсь выяснить и осветить.

Фото Дмитрий Дивин

Нужная вещь

2011-11-14T14:15:00.001+04:00

В рубрике «Вещь месяца» на Atel-e.ru – рассказ о дафлкоте. История в двух частях: о женской и мужской версии дафлкота.

Напомню, что изначально дафлкот – предмет мужского гардероба, и родом он из военной униформы. Впрочем, обо всём этом и о многом подробно – по ссылкам. Отдельное спасибо нашим постоянным спикерам – стилистам Валентине Яловега и Марианне Милкис, которых я всем искренне рекомендую.

Дафлкоты и ближайшие родственники в мужских коллекциях сезона осень-зима 2011/12

Acne, Alfred Dunhill, Bottega Veneta, Burberry Prorsum, Giorgio Armani, Miharayasuhiro, Mr by Roland Mouret, Nautica, Raf Simons, Tommy Hilfiger

Vogue.co.uk

Лекция №4

2011-11-14T13:04:00.000+04:00

Дорогие друзья,

спешу пригласить вас на очередную встречу-дискуссию в Магазин №8. Тема встречи

НЕДЕЛИ МОДЫ: мировые vs. российские

В числе заявленных спикеров – стилист Анна Одерякова, готовая поделиться своим опытом посещения Недель в Лондоне и в Милане, рассказать об организации мировых фэшн-мероприятий, и не только это.

Кроме того, обсудим вопросы «размножения» Недель в России: с чего всё началось? Несколько модных Недель в одном городе – здоровая конкуренция или нездоровый формат?

Дизайнеры против прессы: есть ли проблема?

Публика на показах: кто эти люди?

Новый сезон: лучшие коллекции и перспективы роста.

Модерируем дискуссию и рассказываем интересное по-прежнему мы, Светлана Падерина и Анна Баштовая.

Ждём всех желающих 16 ноября в 19.00 по адресу Новослободская, 54, Магазин №8

Записывайтесь на Фейсбуке или просто приходите!

Фото Дмитрий Дивин

Выход в «Ткань» и прочие важные вещи

2011-11-11T13:47:00.000+04:00

Вчера читала лекцию студенткам Казанского Технологического Университета – была очень рада видеть интерес в глазах и разумные вопросы, касающиеся различных практических аспектов будущей деятельности: где производить? как реализовывать? как сертифицировать? как продвигать?.. К сожалению, ответы не на все вопросы мне известны; тем важнее продолжать рубрику «Колонка дизайнера» (я вам про неё ещё не рассказывала) в журнале «Ткань».

Автор уже опубликованной колонки – Дарья Разумихина; она даёт ответы на некоторые вопросы, поднятые в «разговорах о русской моде». В понедельник выйдет новый выпуск – о стоимости и целесообразности участия в Неделях, о размещении в шоу-румах и так далее. Дальше, надеюсь, больше и интереснее. Тем временем, в «Ткани» можно прочитать (и посмотреть) о показах Александра Терехова, Олега Бирюкова, Юлии Николаевой. Вообще, в планах – развивать этот проект, делать его мощнее и содержательнее.

Но обо всех планах пока не расскажу,

С.

Фото Дмитрий Дивин

Платье мечты: нарисуй, и сбудется

2011-11-04T00:35:00.001+04:00

Ура, дождались. Конкурс «Платье мечты» получил своё продолжение и даже качественное развитие. Все секреты пока открывать не буду, начну с главного. Итак…

1 ноября на замечательном сайте Atel-e.ru вновь стартовал конкурс «Платье мечты». Это конкурс не для дизайнеров одежды, а для обычных людей – которые хотели бы создать платье по своему собственному эскизу. Новогоднее платье. Приз для победительницы – индивидуальный пошив платья в одном из лучших московских ателье.

Судя по тому, что ателье-партнёров целых три, призов тоже будет минимум три! Не считая поощрительных. Впрочем, максимально подробные условия участия в конкурсе лучше прочитать прямо на сайте. Заявки на конкурс принимаются до 20 ноября, об остальном чуть позже.

Русская мода. Вопросы и ответы №6

2011-11-04T00:07:00.000+04:00

На минувшей MBFW, после очередного неубедительного показа очередного молодого дизайнера, я задумалась: насколько целесообразно молодым дизайнерам участвовать в крупных Неделях моды? В большинстве своём, они ещё не сформулировали внятно свой дизайнерский стиль, не выработали авторский почерк, у них хромает (порой – сильно хромает) качество исполнения… Зачем показывать всё это широкой публике – причём не в формате мини-презентаций, предназначенных для начинающих дизайнеров – а именно в формате «большого» дефиле?..

На мой взгляд, это бессмысленно – учитывая очень немаленькую стоимость участия в Неделе. Хорошо, конечно, когда всё оплачивает спонсор – но по мне так лучше вложить эти деньги в развитие производства, в хорошие конструкции, в материалы, в хороший сайт и лукбук (нужное подчеркнуть). Есть, конечно, вариант стать победителем дизайнерского конкурса – и выиграть бесплатное участие в MBFW или VFW, тогда это станет неплохой подсказкой к тому как всё устроено за кулисами моды. Но серьёзного «выхлопа» от показа ждать не стоит, для тектонических сдвигов нужен вдумчивый и упорный труд (ну, либо хорошие инвестиции).

Помню, в том же контексте вас интересовала тема показов за границей – я задала один и тот же вопрос разным дизайнерам, и вот какие ответы получила. Рассказывает Даша Разумихина: «Показы за рубежом – это чистый воды PR, рекламная акция. Показы в Москве на данном этапе обходятся дороже, нежели на Западе, куда обычно приглашают за счёт организаторов или спонсоров. Все показы – разные. Участие в неделе моды в Париже или Милане – одна весовая категория. Участие в показе-шоу (как было у меня, на Тауэрском мосту) уже абсолютно другая... На разных мероприятиях – разные условия и затраты. Вот меня пригласили участвовать в неделе моды в Индонезии бесплатно, просят только приехать и привезти коллекцию, всё остальное (включая проживание) за их счёт. И я еду на Бали, потому что мне туда хочется поехать. Или вот сейчас просят поучаствовать в неделе моды в Сербии в ноябре, просят приехать за свой счёт и оплатить гостиницу, и тут я отказываюсь, потому что мне это неинтересно. В Швейцарию (фестиваль Гванд в Люцерне) и Норвегию (фестиваль Ридду-Ридду) нас возили бесплатно. Так что всегда по-разному».

«Вообще, очень трудно понять, – продолжает Даша, – оправдываются ли расходы на рекламу и PR. Стоит ли платить такие колоссальные деньги за участие в московских Неделях? Это главный вопрос всегда. Но показ, то есть рекламная акция, для любого дизайнера входит в правила игры. Пока ты делаешь коллекции, их необходимо показывать. За это надо платить. Не все умеют и могут находить спонсоров и инвесторов, а главное, не все умеют с ними договариваться... Пока я сотрудничала с миланским шоу-румом, это имело смысл только в случае, если количество заказов было на сумму больше 100 тысяч евро. В этом случае оправдывались расходы на поездки, доставки и т.д. Когда заказов было на 250-300 тысяч - это был уже настоящий бизнес! Участие в международных выставках, в Париже, Лондоне, или Милане – обычно не приносило никакого финансового результата, но приносило контакты, связи, рекламу, работу... В моде вообще очень непросто вывести причинно-следственные связи».

Алёна Ахмадуллина: «Когда дизайнер работает в люксовом сегменте рынка, он должен продаваться на мировом уровне. Нужно выходить на мировой рынок, иметь международные продажи и мировую известность – это единственный путь развития для люксового бренда. Главная цель – это американский и восточный рынки, они самые коммерчески успешные. Для того чтобы попасть на них, нужно быть известным мировым дизайнером, а значит, представлять свои коллекции на мировых неделях моды – в Милане, Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Расходы со стороны модного дома, в этом смысле, есть чистая математика». Александр Терехов: «Показы за рубежом – это отличная профессиональная школа того, как это должно быть, прекрасный пиар, но в первую очередь здесь, в России. И продажи от этого растут. Расширение в шоу-румах опять же даёт увеличение прибыли – прибавляются магазины, прибавляются продажи».

Фото Дмитрий Дивин

Конкурс им. Ламановой. Начался приём заявок

2011-11-03T12:02:00.001+04:00

Когда мне было лет девятнадцать, я очень мечтала принять участие в конкурсе молодых модельеров имени Надежды Ламановой. Но, так я жила сильно далеко от Москвы, эта мечта не осуществилась. Но теперь, в качестве небольшого бонуса от судьбы, я могу поддержать этот конкурс информационно – кроме того, меня часто спрашивают о реалиях молодёжных дизайнерских конкурсов; надеюсь, что теперь у меня появится возможность узнать многое изнутри.

Но сначала о главном. XIX конкурс профессиональных модельеров им. Надежды Ламановой состоится 20 апреля 2012 года. К участию приглашаются молодые профессиональные дизайнеры и студенты старших курсов профильных ВУЗов.

Тема нового конкурса – «ПОЛВЕКА СЛАВЫ».

2012 год – год 50-летия творческой деятельности Вячеслава Зайцева. Было бы логично сделать «прозайцевской» тему нашего конкурса. Тем более что эта тема пространственна и многогранна. Полвека Славы Зайцева в мире моды это: окно в Европу и мир, new look в русском стиле, конструктивизм 1960-х, романтизм и нео-классика 1970-х, авангард и гротеск 1980-х, уютный и декоративный casual 1990-х, острая «всесветная» этника 2000-х. Отдельная тема – творческая сегментация клиентуры Дома моды, социальная география художника: театр, телевидение, спорт, кино, эстрада, спецодежда и многое другое.

«Зайцевскую» тему можно рассматривать как по вертикали, по десятилетиям и эпохам, по дизайнерам-современникам разных направлений. Истоки: Пуаре, Шанель, Баленсиага, Живэнши, Диор; ровесники-шестидесятники: Сен-Лоран, Карден, Рабанн, Куррэж; авангардисты-восьмидесятники: Мюглер, Монтана, Готье – и так далее. А можно и по горизонтали – по стилям и направлениям: фольк, классика, casual, авангард, романтизм, коктейль, большой вечер, театр, кино…

Сроки и условия участия в конкурсе:

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 3 марта 2012 в форме портфолио, в которое входит: резюме участника, краткое описание коллекции, эскизы формата А4 конкурсных моделей в цвете либо с образцами тканей. Коллекция моделей одежды: 5-6 единиц.

Участие в конкурсе бесплатное, оплачивается только работа моделей.

Адрес: 129110, Москва, проспект Мира, 21, Дом Моды Вячеслава Зайцева, XIX Конкурс им. Н. Ламановой. Телефоны (495) 631 05 92, 631 08 14, факс 631 55 75, e-mail: pr@zaitsev.info & zaitsevagency@mail.ru

Список дизайнеров, допущенных к Конкурсу, будет утверждён 20 марта 2012 года.

XIX Конкурс им. Н. Ламановой пройдёт 19-20 апреля 2012 года. 19 апреля, с 10.00 – заезд и размещение участников; 12.00 – кастинг моделей, примерки, репетиция; 20 апреля, с 12.00 – начало конкурсной программы. В конкурсных показах участвуют только модели Агентства моделей SLAVA!ZAITSEV.

Цветное копирование

2011-11-02T00:12:00.000+04:00

Вообще, эту историю Даша сама однажды рассказывала – про то, как в детстве она думала, что все люди вокруг неё – боты, что они не настоящие, что они разыгрывают спектакль. И мама была ботом, и все дети в детском саду. Когда я смотрела мини-фильм, предваряющий показ новой коллекции (такие фильмы – Дашина традиция, как и проект «Обратный отсчёт»), меня осенило: вот оно! вот она мысль, и теперь я буду её думать.

По сюжету фильма, некто превращает людей в таких ботов, в актёров, играющих роли, но не живущих настоящей жизнью. Так же как и Гаузер со своими платьями – превращающими любую живую женщину в статую имени Dasha Gauser. В течение нескольких сезонов я ждала, когда же игра с формообразованием начнёт двигаться в сторону понимания женского тела, а не пленения его – и иногда даже были предпосылки к качественным изменениям, – но новая коллекция дизайнера даже не намекнула о профессиональном росте.

Похоже, Даша решила всех обмануть: взяла свои растиражированные архитектурные платья, свои любимые «маккуиновские скелеты» и раскрасила их, как в ребёнок книжку-раскраску. Кого-то она и правда, обманула, но зритель сейчас пошёл искушённый: большинство из тех, кого я спрашивала «ну и как тебе новая Гаузер?» ушли с показа разочарованными. Я не буду сейчас говорить о притянутом за уши развитии коллекции (псевдоразвитии, я бы сказала; попытка отыскать логику в наборе платьев – не значит рассказать историю), или о том, что работа с открытыми цветами – трудная штука, тут надо иметь больше художественного вкуса, чем в работе со сложными оттенками, или о том, что пропорции платьев, как и в прошлой коллекции «Спорт», неубедительны.

Взгляните на платье из новой коллекции Вардуи Назарян и сравните его с платьем из Дашиной коллекции «Спорт», талия поднимается всего на несколько сантиметров, но платье уже не прибивает женщину к полу:

(Прошу прощения у тех, кому сравнение покажется некорректным, но я просто записываю свои наблюдения). В числе других наблюдений и претензий – тяжеловесность образов (мейк пытается перекричать платья, которые и без того делают слишком громкие заявления), а так же работа с темой «в лоб», которую можно простить разве что студентам-младшекурсникам. Название коллекции, если кто не знает, «Супрематизм».

(собственно, коллекция)

Фото Дмитрий Дивин

Первый после «Вога»

2011-11-01T17:56:00.000+04:00

Утро сегодняшнего дня началось с приятного – в почтовом ящике лежало короткое, но ценное для меня письмо от Нины и Дониса. Потом я заглянула на фейсбук и прочла все восторги по поводу показов Дмитрия Логинова (Arsenicum) и Алёны Ахмадуллиной. Потом увидела и прочла интервью с Людмилой Норсоян на сайте Cosmo, потом ещё на каком-то сайте интервью с Алёной… Всё это заставило меня задуматься о новой волне интереса к российской моде, и хотелось бы верить, что это не просто очередное увлечение, а настоящий повод для искренних разговоров.

Arsenicum

AlenaAkhmadullina

Между тем, по моему мнению, российские дизайнеры действительно дают такой повод. Налицо небыстрый, но качественный рост – во всяком случае, у тех, кто всегда находился в авангарде российской моды. Будем ждать, когда подтянется молодёжь – но я не об этом хотела сегодня поговорить. Мне, как и прежде, интересна политика дизайнеров по отношению к прессе – происходят ли какие-то изменения в этом направлении? Разумеется, и в этом сезоне не обошлось без закрытых показов, или закрытых-презакрытых, но тут надо понимать, что каждый дизайнер волен очерчивать круг своей аудитории – хотя, с другой стороны, ни один дизайнер не способен уберечь себя от негативных отзывов или от отзывов, оставленных неугодными ему людьми.

В разное время я сталкивалась с разными мнениями дизайнеров и их пресс-служб, например: «нам не нужна пресса, она ни на что не влияет» или «нам не нужна пресса, мы приглашаем на показ только своих клиентов». Между тем, именно интернет-пресса, которая «ни на что не влияет» и которую далеко не все рады видеть на своих показах (и это объяснимо, потому что качество материалов в интернете далеко не всегда на высоте) обеспечивает наиболее мощную поддержку российской моды. И вот тут особенно важно и хорошо, что интернет-сайты крупных глянцевых изданий тоже включились в этот процесс.

Между тем, я задумалась: может ли негативный отзыв о коллекции действительно навредить дизайнеру? Например, на показе Терехова на моём плече сидели два ангела критики: один мыслил как аналитик, другой – как женщина, и я прекрасно понимала: даже если мне захочется, исследовав коллекцию (кто видел, знает – коллекция достойная), вычленить и выставить на обозрение какие бы то ни было недостатки, большинство женщин всё равно скажет «я бы это купила». И мне интересно, способен ли блоггер, обозреватель, пусть даже обладающий весомым авторитетом, перекроить сознание потребителя и убедить его в том, что покупку делать не надо?..

Думаю, процент вероятности невелик. Рецензии важны, скорее, для самих дизайнеров – в идеале, если рецензию выдаёт признанный профессионал (как Андрей Аболенкин, например), то дизайнер, коллекция которого подвергалась анализу, точно так же проанализирует рецензию и сделает определённые выводы. Чем больше обозревателей-профи и чем больше мыслящих дизайнеров – тем динамичнее качественный рост всей индустрии. Но это в идеале. А у нас пока – обозреватели, не знающие названий материалов и особенностей кроя, и дизайнеры, угрожающие в ответ на нелестную рецензию (о дизайнерской этике – чуть позже).

Хотя, как я уже сказала выше, происходят позитивные изменения.

Фото Дмитрий Дивин

Зона бэкстейдж

2011-11-01T10:24:00.001+04:00

Несколько дней назад я побывала в замечательном месте Backstage Showroom. Это не просто магазин, а сообщество молодых дизайнеров – которые не жалуются на сложную жизнь и не ждут финансовой поддержки от правительства, а играют по своим правилам. Мне очень понравилась эта идея – я всегда твержу начинающим дизайнерам, что нужно научиться действовать сообща, – и я готова рассказать обо всех жителях «дома» Backstage Showroom подробно. В частности, я давно слежу за работами Kristina Tops и Yanina Vekhteva, присматриваюсь к SugarFree и Ruzanna Gukasyan (ну а про Studio Seven вы уже знаете). Приятным открытием стала Vera Olshvang.

По мере времени и сил буду знакомить вас с ними, а пока – рекомендую страничку . Кроме того, приглашаю вас в шоу-рум прямо сегодня – вы сможете пообщаться с дизайнером марки Studio Seven Оксаной Ливенцовой, примерить понравившиеся вещи (и, конечно, приобрести или заказать). Приходите с 12 до 21 часа по адресу Яузский бульвар, дом 3. Тёплый приём и вкусный чай гарантированы каждому посетителю, впрочем, не только сегодня.

Рекламная страница

2011-10-31T21:39:00.003+04:00

В рамках сотрудничества с брендом LENA VASILYEVA в моём блоге стартует рекламная акция «Вещь недели». Все вещи, представленные на страницах данного проекта, можно будет приобрести по специальной цене. Для этого нужно будет распечатать прилагающийся купон и прийти с ним за покупкой.

Итак, вещь текущей недели – шёлковое платье длиной до середины икры. Платье представлено в четырёх оттенках – хаки, оранж, шоколад и лимон. На мой взгляд, это одна из моделей, превосходно иллюстрирующих сильное женское начало привычного стиля Васильевой, который всем так полюбился.

/ натуральный шёлк / цена 28 500 / цена по акции 19 950 /

Шоу-рум LENA VASILYEVA находится по адресу: ул. Большая Ордынка, 43, строение 4 (м. Новокузнецкая, Третьяковская, Полянка). Режим работы: вт-сб, с 12.00 до 21.00. В ближайшем будущем я тоже загляну в гости к Лене, чтобы задать ей несколько вопросов и показать вам вблизи вещи из новой коллекции.

Свежая пресса и не только

2011-10-31T17:54:00.000+04:00

Так, почти на бегу – следите за обновлениями в «Ткани», ну и совсем скоро будет продолжение «разговоров о русской моде», поводов, понятное дело, предостаточно. Сегодня ещё – рекламные объявления и рекламные акции, а пока

Видео для Cosmopolitan Shopping с показа Александра Терехова, я там даю небольшой комментарий.

Прелестная подборка «6 блогов для девочек», куда угодил и мой блог (хотя он не только для девочек, ну и что).

Статьи для Газеты ру и для Клео ру, подробности по ссылкам. Пока всё,

всем хорошего начала праздничной недели,

С.

Фото Дмитрий Дивин

Осенний марафон. Передышка

2011-10-26T16:27:00.001+04:00

Ну вот, осталось отчитаться ещё по пяти показам «бегущей строкой», чтобы приступить к подробностям. Опасно оказалось рецензировать молодых дизайнеров – сегодня они выступают с заявлениями типа «а ты кто такой? и не звони мне больше!», завтра того, гляди, побьют, потому что тонкие они и ранимые. Однако, ладно.

Lena Tsokalenko

В предпоследний день MBFWR у меня были показы Лены Цокаленко, марки Viva Vox и Татьяны Парфёновой. Последние два традиционно много зрителей собирают, Овсиёв – тусовщиков, Парфёнова – ценителей, а вот я всех своих знакомых блогеров в следующий раз буду тянуть на показ Лены, подтверждать визуальным рядом слова о тонком чувстве материала и о деликатном отношении к женскому телу. Она правда чудесная.

Viva Vox

Как ни далеки друг от друга Овсиёв и Парфёнова (и мастерством, и философией) визуально они оба пляшут на тонком лезвии китча (у меня это слово исключительно положительные эмоции вызывает), то есть, если вырывать их вещи из контекста и коллекций, и творчества, и философии, и мастерства – они (вещи) будут одинаково опасны в руках человека, не одарённого вкусом и интеллектом, и могут быть прекрасны – наоборот. Сравнение опасное, но я правда так считаю.

Poustovit

Лилия Пустовит. (Это уже пятый, последний день Недели). Одна из лучших коллекций сезона, тонкая, сильная, сделанная с большим вниманием к деталям. После показа Лилии рубленые формы Гаузер кажутся особенно громоздкими – но про Дашу я напишу отдельно. Может, даже сегодня – уж слишком нервно бьются мысли после вчерашнего показа, просятся на волю.

Dasha Gauser

А пока так.

Фото Дмитрий Дивин

Tags: мои фото

2011-10-25T16:41:00.000+04:00

С Пашей Денди. Сегодня жду Пустовит и Гаузер. По партизанским данным, впрочем, Гаузер прессу опять не ждёт. Посмотрим. Увидимся,

С.

Осенний марафон. Всё чудесатее и чудесатее

2011-10-24T11:40:00.001+04:00

У меня масса несданных рабочих материалов, но, чувствую, пока я не освобожусь от мыслей и эмоций (хотя бы частично), спокойно сесть за работу не получится. Так вот, прошло ещё два дня Mercedes Benz Fashion Week Russia. И я всем говорю, что я давно не пребывала в таком прекрасном настроении – о причинах его позднее, и вообще, обо всём по порядку.

Второй день Недели начался для меня с показа марки Pure Vinnie. Не знаю, имеет ли смысл говорить всерьёз о коллекции – поскольку для того, чтобы связать набор разных вещей в коллекцию, нужно нечто большее, чем единая тема. Я не устану повторять, что коллекция – это связное повествование, и что, открывая книгу, мы находим там не набор отдельных фраз. Не увидела я у Pure Vinnie и любви к материалу, и свободного отношения к крою: рубленые вытачки советской школы конструирования, тяжёлые силуэты, закостенелый взгляд на работу с пропорциями. И ещё, могу прямо заявить, Андрей стал самым большим моим разочарованием на этой Неделе, и речь вовсе не о коллекции. Пожалуй, я уделю время и напишу пост на тему этики в модном сообществе – а пока что надеюсь, что Андрей найдёт в себе мужество извиниться перед Ульяной и перед её читательницами (да и перед Олегом Бирюковым, по большому счёту).

Между тем, коллекция Бирюкова, с лёгким вежливым кивком в сторону новых поклонников марки (кому нужны классически женственные силуэты «от Бирюкова» – они там есть, и они прелестные) превзошла некоторые мои ожидания (я не боюсь перехвалить Олега и его команду, поскольку готова нести ответственность за каждое своё слово). Я даже готова переметнуться из отряда критиков в отряд потребителей и заявить, что у меня скоро будут вещи из этой коллекции: не могу, не могу удержаться от покупки. На следующий день в шоу-руме у меня была возможность внимательно изучить каждую ниточку и в очередной раз очароваться (о некоторых секретах, которые мне открыл Николай, директор Олега, я чуть позже напишу).

CHISTOVAENDOUROVA

По понятным причинам (я только зайду на пять минут к Олегу, поздороваюсь и уйду) на показ Чистовой и Эндоуровой я опоздала. Но фотографии Дима сделал – посмотрю. Следующей по расписанию была коллекция молодого дизайнера Анны Арбелиной. Я её посмотрела и утвердилась в мысли, что молодым дизайнерам, ещё не отточившим своё мастерство, рано делать полноценные презентации на крупных Неделях моды. Это неоправданные затраты – лучше потратить эти деньги на производство, на хорошие материалы, на работу над качеством. А качество у Анны хромало. Кроме того, она выбрала непростую тему – работу с открытым цветом, но нужно быть очень тонким художником, чтобы сыграть в наивную простоту. Анна в своём художественном вкусе не убедила.

Порадовала Макашова. Прошлая коллекция Дома ХакаМа оставила во мне нотки разочарования – я так ничего и не написала про неё; но эту не смогу оставить без внимания, тем более что Дима фотографировал на бэкстейдже, и репортаж обещает быть красивым. Смутила только Еленина многословность (впрочем, нужно знать дизайнера лично, чтобы иметь оправдание этому небольшому недостатку); в какой-то момент меня и сидящую рядом Олю Ненастьеву разобрало веселье: мы представили, как Лена за кулисами крутит швейную машинку, поставляя на подиум образы со скоростью движения манекенщиц, и, судя по объёму энергии Лены, всё это не скоро закончится.

На этом хорошие сюрпризы продолжились. Показ Егора Зайцева мало того, что способствовал душевному единению блоггеров (не, ну правда, ребята, вы клёвые), так ещё и удивил. Егор перенёс свои фантастические образы в пространство одежды, пригодной для ношения – при этом образы остались на месте, как и отменное качество его вещей (в чём я могла убедиться, просочившись на бэкстейдж). Работа с натуральным льном у Егора, при всей своей небанальности, полностью раскрывает природную пластику этого материала. Плюс ко всему: отличный пример для молодых дизайнеров, жалующихся на дороговизну хороших тканей.

TEGIN

Светлану Тегин я была безумно рада увидеть до начала показа – да и сам показ был один из самых ожидаемых. Но пока я приостановлюсь в трансляции своих эмоций, чтобы продолжить полноценные репортажи; а сегодня ещё предстоит увидеть работы Парфёновой, Овсиёва и чудесной Лены Цокаленко. Российская мода в этом сезоне радует намного больше!

Фото Дмитрий Дивин

Осенний марафон

2011-10-22T14:42:00.000+04:00

Состояние «Недели только начались, а я уже устала» продолжает преследовать меня который сезон. В этот раз я обещаю ничего не писать про организацию Mercedes Benz Fashion Week и про организацию отдельно взятых показов, замечу только, что всё чаще я слышу от обозревателей что-то вроде: «я решил не пробивать стену лбом и не ломиться в закрытые двери. Буду ходить только туда, куда приглашают».

Меня пригласили Нина и Донис, Людмила Норсоян, Светлана Тегин, Дарья Разумихина, Лена Васильева, Александр Терехов, Олег Бирюков, Pure Vinnie, ХакаМа, ну и Кирилл Гасилин, конечно (прошу прощения, если кого-то забыла). Я бы сказала, что это приятная и положительная тенденция, но ходить не по отдельным приглашениям, а по общему бейджу Недели (вчера началась Mercedes Benz Fashion Week Russia) гораздо удобнее, к тому же организаторы обеих Недель выражают желание видеть репортажи не только с показов известных дизайнеров, но и с показов дебютантов. Я собираюсь уделить внимание презентации Янины Вехтевой, хотя я о ней уже писала.

Итак, вчера начались показы в ЦМТ. Про Вячеслава Михайловича ничего писать не буду, он давно за пределами моды, но я к нему очень тепло отношусь. А вот про выпускную коллекцию «Лаборатории 13» хотелось бы сказать пару слов. Слабо. Скучно. Угнетает, что молодые дизайнеры чувствуют себя комфортно, будучи загнанными в крошечный уголок своего внутреннего мира – при всём том богатстве информации о мире моды, которое сегодня существует. Никаких интересных, сколько-нибудь небанальных высказываний или хотя бы просто интересного диалога с материалом, увы, не было представлено.

В ЦМТ я была рада встретиться с Олей Ненастьевой и Людой Чариковой, познакомиться с Марусей Зайцевой и повидаться с Машей. И спасибо Андрею Якоби за то, что придержал для меня красивое платье от Анны Миминошвили. Однако ближе к вечеру я сбежала из ЦМТ на показ Nina Donis (привет всем, с кем мы увиделись там) и в очередной раз призналась в своей любви к этим дизайнерам. В «Ткань» непременно пойдёт полноценный репортаж с прекрасными фотографиями Димы Дивина (там уже висит про Васильеву и про Газинскую), пока просто несколько кадров.

Ну и сегодня новый фэшн-день.

Фото Дмитрий Дивин

Первые показы

2011-10-18T14:04:00.000+04:00

Ещё несколько дней я не буду присутствовать на показах лично – и это ещё ничего, потому что я и вовсе хотела пропустить сезон, но это не мешает мне наблюдать за российской модой. Сейчас я скажу о вчерашних показах в двух словах и покажу несколько фотографий, пока впечатления тёплые.

Лена Васильева сделала неожиданный вираж и круто развернулась в сторону такого минимализма, который напомнил мне о стиле другого известного российского дизайнера (особенно куртки-бомберы – совсем дежа вю). Но это ещё полбеды. Вторая половина – это покупательницы, которые приходят к Лене с просьбой «делать талию». Кажется, их оставили ни с чем. Впрочем, к общей картине коллекции совершенно не хочется придираться – вы же знаете, как я люблю такой стиль.

Сергею Теплову глянцевая пресса выдаёт массу кредитов, но он, судя по очередной коллекции, так и не собирается их отдавать. Восторги Долецкой в данном случае не имеют никакого значения: коллекция маленькая и странная (на фото – ровно треть коллекции, остальное в таком же смысле). Платья-комбинации в духе дебюта Маккартни для Chloé могли бы милыми, но им не хватило изящества, а может, и уместности. Даже нет так: Теплов взял избитую, но очаровательную идею, но не воплотил её столь же очаровательно.

Фото Дмитрий Дивин

Лекция №3

2011-10-18T00:16:00.000+04:00

В среду, 19 октября, жду всех желающих в Магазине №8 (Новослободская, 54) на очередную лекцию. Вот о чём расскажу и расспрошу вас тоже.

Мода и тренды: прошлое и настоящее

Как возникают модные тенденции? Как возникают стили? Взгляд в прошлое – несколько примеров из разных десятилетий.

Какие стили определяют моду настоящего? Возможно ли появление новых стилей в наши дни? Взгляд в будущее – несколько направлений, которые могут стать основой моды следующих лет.

Как возникают тенденции сегодня? Может ли дизайнер одежды существовать автономно от трендов?

…И кое-что о стиле российских дизайнеров: могут ли российские дизайнеры сформировать своё собственное направление в моде?

/начало в 19.00, вход свободный/

Выход в «Ткань»

2011-10-17T10:19:00.001+04:00

Моя сестра, которая работает над сайтом журнала «Ткань», кричит: он ещё не готов! ещё нельзя показывать! А я говорю: ну и что, что не готов. Главное – работает!

Тем более что сегодня начинаются московские показы, и пришло время для новых репортажей. А пока – посмотрите потрясающе красивый бэкстейдж с прошлого питерского показа Александра Терехова и узнайте, о чём будет новая коллекция Саши.

PS Напоминаю, что у всех желающих получить пригласительный на показ Олега Бирюкова ещё есть немного времени. До завтрашнего утра.

Фото Дмитрий Дивин

Lookbook. Vilshenko

2011-10-16T10:41:00.000+04:00

Поскольку вы, мои читатели, не разделили восторгов Аболенкина по поводу новой коллекции Вики Газинской, я покажу вам дизайнера, который лично мне более симпатичен, чем Г. Возможно, вам тоже понравится.

Ольга Вильшенко родилась на Урале, училась в Великобритании, сейчас живёт (и работает) параллельно в двух измерениях, в Москве и в Лондоне. Вот её сайт. А вот коллекция сезона весна-лето 2012. Та самая пресловутая национальная тема, которая интегрируется в современный дизайн предельно деликатно.

Ну и культура шитья на высоте.

Предпоказ

2011-10-15T13:56:00.001+04:00

Я обещала поделиться несколькими коллекциями российских дизайнеров – которые (и коллекции, и дизайнеры) вызывают воодушевление. Вот, например, новая работа Вики Газинской. Коллекция ещё не была нигде представлена, а её уже с чувством хвалит Андрей Аболенкин, про неё пишет Vogue.ru, более того – отдельно взятые вещи уже «светят» отдельно взятые модницы (навскидку вспоминается разрисованное маркерами платье на Мирославе Думе).

Газинская, безусловно, талантливая. У неё есть вкус. Вкус и кругозор, который позволяет ей компилировать массу самых разных идей, на выходе получая небезынтересный продукт. Провал в сознании некоторых (или многих) наших дизайнеров – вера в то, что можно питаться исключительно собственными внутренностями. Однако для получения творческой энергии необходимо полноценное информационное меню – не знаю, насколько изысканна «пища», которой питается Вика, но она, во всяком случае, не игнорирует происходящее на мировых подиумах.

А вот технологические «косяки» всё-таки заметны.

Русская мода. Вопросы и ответы. №5

2011-10-14T17:00:00.000+04:00

Продолжаю потихоньку разбирать присланные вопросы и – если не находить ответы, то хотя бы давать пищу размышлениям. Вот что спрашивает Юля rain_of_heart:

«У меня к отечественным дизайнерам два вопроса. Первое: почему в большинстве своём я вижу очень простой крой, упрощённый, я бы сказала. Это упрощение затрат или повальный минимализм? И второе – почему почти никто из них не пытается даже использовать русскую тему, не как стилизацию, а обращаться к русской исторической моде за вдохновением? Такое ощущение, что сорняки растут на пустыре, не питаясь ни западной культурой, ни своей. Ну, про свою культуру и её заброшенность и забытость – отдельная и очень печальная тема, но всё же…»

Про упрощение Юля хорошо подметила, и действительно – чаще всего в среде российского дизайна встречается не сознательный минимализм (я бы не стала трактовать правильный минимализм как предельную лаконичность. скорее это – умение выбрать идею и отсечь лишнее), с которым нужно очень хорошо уметь работать (научиться создавать предельно простое можно лишь, научившись создавать предельно сложное), а бессознательная попытка его имитировать, не подкреплённая никаким пониманием и никакими ответами на вопрос «почему я делаю именно так, а не иначе». Проще говоря, дизайнеры делают «попроще» не от большого ума, больших знаний и больших возможностей, а от того, что не знают как или не умеют сложнее; ну и статья расходов, конечно же, существенная статья: очень часто вещь упрощают, стремясь снизить её себестоимость.

Как ярый поклонник минимализма я ни в коем случае не преподношу его сейчас с негативной стороны (а то ещё опять кто-нибудь поймёт неправильно), поскольку как никто другой знаю – гораздо сложнее сформулировать свою мысль, использовав несколько точных слов, а не массу цветистых предложений. В формате минимализма у нас пока мало кто умеет работать – в результате получается, что не можем удивить ни самобытностью, ни отточенной простотой.

С другой стороны – если говорить о самобытности – я вспоминаю нашу встречу с Леной Васильевой, которая показывала роскошные, сделанные по старинным технологиям вышивки, и говорила, что ручной кутюр дорог и мало кому нужен, поэтому вышивальные технологии уходят в прошлое вместе с умельцами, владеющими секретами мастерства… Конечно, возможности наших дизайнеров не могут сравниться с возможностями Дома Chanel, выпускающего межсезонные коллекции для поддержки маленьких парижских мастерских – которые, в свою очередь, бережно хранят наследие кутюра.

И тут получается – мы опять возвращаемся к такой глобальной проблеме, как отсутствие государственной поддержки. Причём речь идёт не только о поддержке индустрии, а об отсутствии базиса вообще – ну да, о том самом отношении к русской культуре, к русской истории. Я ни в коей мере не считаю, что дизайнеры должны нести ответственность за то, что государство всячески способствует разрастанию культурного «пустыря», но, с другой стороны, нет никаких оправданий и тому, что они идут на поду у ситуации, не только не пытаясь держаться корней, но даже и не ведая об их существовании.

Что-то получается как-то безнадёжно и обобщительно (нет такого слова, но пусть будет). Постараюсь продолжить в позитивном ключе – несколькими небезынтересными коллекциями.

Фото Дмитрий Дивин

Студия номер семь, магазин номер восемь

2011-10-13T18:55:00.001+04:00

Я всегда охотно обеспечиваю дружеский пиар и прочую поддержку людям, которые мне симпатичны – так, о моём сотрудничестве с «Магазином №8» вы уже знаете. С недавних пор в этом замечательном магазине появилась дебютная коллекция моей подруги Оксаны Ливенцовой. С Оксаной я познакомилась на курсе «Теория моды» в МГУ – мы тогда строили амбициозные планы, и я знала, что Оксана хочет открыть собственный бренд. И я рада, что её планы осуществились.

Так вот, пару месяцев назад мы с Димой принимали непосредственное участие в создании лубука для марки STUDIO SEVEN (так называется Оксанин проект). Стоит заметить, что и для нас это был самый настоящий дебют. А не так давно мы устроили импровизированную фотосессию с вещами из представленной коллекции, вот её я и хочу вам показать.

Блог studio_number_7, страничка бренда на фейсбуке

Фотограф Дмитрий Дивин

Выход в «Ткань» и кое-что ещё

2011-10-12T09:07:00.000+04:00

Сайт «Ткани» совсем скоро начнёт работу в тестовом режиме, и у нас много интересных идей, которые мы постараемся осуществить. А пока – можно подключаться к блогу нашего журнала, там новые красивые фотографии и небольшое интервью с Олегом Бирюковым.

Между тем, у вас есть возможность выиграть пригласительный (на два лица) на показ Олега Бирюкова. Показ состоится 22 октября в 18.00 в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. Тут, наверное, нужно сделать небольшое отступление – в прошлых сезонах я раздавала пригласительные всем желающим, но это был не самый удачный эксперимент. Сейчас я думаю приглашать на показы тех, кому это действительно нужно и интересно. Так вот, пусть это будет мини-игра. Если вы хотите посетить показ новой коллекции талантливого питерского дизайнера Олега Бирюкова, напишите мне, что вы думаете о минимализме в моде?

Написать можно пару строк – в комментарии здесь (напоминаю, что комментировать записи в Живом Журнале разрешается, в том числе, пользователям самых разных соцсетей). А можно – написать небольшое эссе в блоге, сделать подборку фотографий, нарисовать иллюстрацию и вообще всё что угодно. Тема – минимализм в моде. Ссылки на посты тоже оставляйте в комментариях, которые будут скрыты до следующего понедельника. В понедельник я выберу победителя.

Фото Дмитрий Дивин

Русская мода. Вопросы и ответы. №4

2011-10-11T20:06:00.000+04:00

Вопросов сегодня больше, чем ответов – в частности, я задумалась над важностью авторитетов. В российской моде практически отсутствуют люди, являющиеся важными посредниками между дизайнером и потребителем – аналитики, журналисты, расставляющие все точки над i и выставляющие свои обоснованные, профессиональные оценки. Кто присутствует в первых рядах показов – не для декорации, а потому, что его мнение дизайнеру действительно важно? Чьё мнение будет иметь вес после показа – как для интересующихся модой, так и для создающих её? Вы можете назвать хотя бы одно имя?..

Фото Дмитрий Дивин

Русская мода. Вопросы и ответы. №3

2011-10-05T23:24:00.000+04:00

Вчера я упомянула про глянец. Почему русские модные журналы не пишут про русских дизайнеров? Да всё просто: глянец – это такой большой рекламный каталог. Там больше половины размещаемых материалов должны быть проплачены. А по факту – ещё больше, чем больше половины. Если кто-то думает, что Алёна Долецкая ушла из Vogue по своей воле – чтобы через год принять на себя руководство другим журналом – то наивности этого человека можно только позавидовать. Конечно, попытка поставить на место Алёны кого-то более сговорчивого – это только догадки. Но они не лишены оснований.

Судите сами – о ком пишет российский Vogue? В основном – об адептах Cycles&Seasons (так же как и «честный-народный» Look At Me), надо полагать, MasterCard неплохо поддерживает «своих» дизайнеров. Или вот, листаю сентябрьский Harper`s Bazaar. В одном обзоре – сумка от Ахмадуллиной, в другом обзоре – сумка от Ахмадуллиной (точно такая же!), в третьем обзоре – платье от Ахмадуллиной плюс сама Ахмадуллина в какой-то заметке. Тут два варианта: либо крепкие личные знакомства (что, например, связывает русский Vogue с Сергеем Тепловым?), либо проплаченный рекламный пакет. Кто несёт в журнал рекламу – тот и получает публикации, всё просто. Нет, конечно, остаётся место для «чистых» материалов, но их всё меньше и меньше. Для сравнения – полистайте русский глянец десятилетней давности, ещё не изуродованный тяжёлым рекламным прессом (надеюсь, никто не думает, что глянцевые журналы получают свой доход от продаж непосредственно журналов. да их вообще может никто не покупать – был бы тираж, заявленный рекламодателю).

Впрочем, глянцевые журналы и так уже плохо покупают – и поэтому мне не вполне понятно безумное стремление наших дизайнеров попасть на заветные страницы. Помните лукбук Ульяны Сергеенко? Всего пара записей в блогах – и коллекция разошлась по всему интернету. Не потому ли, что коллекция, которая нравится потребителю, найдёт путь к сердцу и кошельку потребителя и без помощи глянца?.. Ситуация та же, что и с магазинами – нужно создавать продукт, о котором захотят написать. Блоггеры, глянец, газета «Известия» – не важно. Журналисты не пройдут мимо хорошего продукта. Особенно, если он ещё и хорошо презентован. Но об этом – в следующий раз.

Ах, да. Можно ли сказать, что в зарубежном глянце иная ситуация? По большому счёту нет – там тоже рулит рекламный отдел. Но публикаций о своих, о местных дизайнерах там существенно больше, это факт. Что думаете по этому поводу вы?..

Фото Дмитрий Дивин

Русская мода. Вопросы и ответы. №2

2011-10-04T22:03:00.000+04:00

Почему коллекции наших дизайнеров часто существуют либо вне трендов, либо изрядно отстают от текущих тенденций? Эту тему можно развить в нескольких направлениях. Первое – отсутствие возможности покупать материалы не из стоков, а актуальные. Второе: нежелание следить за модой вообще и непонимание, зачем это нужно. Третье: отсутствие чутья, умения анализировать ситуацию и неимение средств на покупку трендбуков.

Начну откуда-то с середины. Нужно ли дизайнеру моды следовать за модой? Нередко я слышу от модельеров: я же создаю оригинальные авторские вещи, а не модный продукт. Позвольте, но и Марк Джейкобс создаёт авторские вещи. И Миучча Прада. И Кристофер Кейн. И Кристоф Лемэр. И даже Карл Лагерфельд. И это нисколько не мешает им улавливать направления мейнстрима и интегрировать тренды в свой авторский стиль. Ну то есть мы понимаем, конечно, что за каждым из этих имён стоит не один человек, а профессиональная команда художников, аналитиков и дельцов с крепкой бизнес-хваткой – а нашему же дизайнеру, как правило, приходится сочетать в себе всё и всех.

Но это ли повод отворачиваться от трендов? Создавая вещь «в ключе», дизайнер зарабатывает большой бонус: его изделия будут чаще мелькать в тренд-обзорах, упоминаться в прессе. Про крупный глянец я сейчас не говорю – эта грустная тема заслуживает отдельного обсуждения; но те же блоггеры с удовольствием отметят работу соотечественника, создавшего по-настоящему актуальную коллекцию, а не «перепев» прошлогодних мотивов. На мой взгляд, крайне глупо бросаться работать в моду и отворачиваться от моды, если, конечно, ты не безусловный гений, способный диктовать свои правила. Однако безусловных гениев в нашей модной среде пока не видать.

Теперь про ткани. Не стоит думать, что дизайнер сам создаёт тенденции. Дизайнер – как это ни опасно сейчас прозвучит, лишь один из винтиков в механизме современной моды. Впрочем, и пятьдесят лет назад не модельеры диктовали моду – этому я хотела бы одну из лекций, но об этом позже. Закупая ткани из актуальных коллекций, дизайнер уже не может оставаться в стороне от моды – ведь крупные текстильные ткани и пользуются услугами агентств, прогнозирующих тренды, и чутко реагируют на все технологические новшества. Поэтому бывает, что сам материал уже диктует ту или иную тенденцию, которая затем проявит себя во многих коллекциях.

Я точно знаю, что в этом сезоне как минимум Александр Терехов и Кирилл Гасилин покупали ткани для своих будущих коллекций на крупнейшей текстильной выставке Première Vision в Париже. Это значит, что они будут пользоваться современными тканями, а ткань – это уже половина коллекции. Самое ужасное, что я когда-либо слышала от наших дизайнеров – это признание в попытке экономить на материалах (не дай вам Бог попасть в руки, например, стоматолога, который экономить на материалах. или на оборудовании). Но я отвлеклась.

Так вот, предлагаю к обсуждению тему – русские дизайнеры и тренды. Ну и о тканях тоже можно поговорить, чего уж там.

Фото Дмитрий Дивин

Лекция №2

2011-10-04T18:36:00.000+04:00

На минувшей неделе прошла лекция Ани Баштовой «Фэшн фрики или иконы стиля?», поговорили об и посмотрели на Анну Пьяджи, Анну Делло Руссо, Дафну Гиннес, Бьорк и мою любимую Хелену Бонем Картер. Я думала расписывать подробные отчёты с подобных встреч, но uliana_ur делает это ничуть не хуже ) Бонус – фотоотчёт от Ксении Толмачёвой в журнале anya_crazyhead.

И – бонусом к бонусу – фотографии от Дмитрия Дивина. Но, прежде чем переключить ваше внимание на них, я хочу сообщить, что следующая встреча, скорее всего, состоится 19 октября. У всех разные пожелания по темам – поэтому я пока в размышлениях; плюс сегодня один серьёзный человек по имени Сергей Михайлин вызвался поделиться своим опытом в сфере продвижения и PR. Поэтому, возможно, мы снова устроим импровизированный круглый стол – если вы эту идею поддержите, конечно. А пока дискутируем он лайн, скоро будет новый пост «вопросов и ответов».

Время кардиганов

2011-10-04T10:43:00.000+04:00

Моя очередная статья для Atel-e.ru – о мужских кардиганах. Тема мужских вещей стала удачным дополнением к рубрике «Вещь месяца», и мы планируем её продолжить (и тему, и рубрику). Экспертом в этот раз выступил известный стилист Роман Медный, и я по-прежнему рада приветствовать стилистов и имиджмейкеров, готовых дать дельные советы и вообще всячески сотрудничать с нами. Пишите svet.sezona@gmail.com

А пока кардиганы. Только для мужчин.

Bottega Veneta

Buckler, Canali

Corneliani

D&G

Etro, Jil Sander

Iceberg, Maison Martin Margiela

Missoni, Patrick Ervell

Paul Smith, Topman

Perry Ellis

Yigal Azrouel

Фото Vogue.it

Русская мода. Вопросы и ответы. №1

2011-10-03T22:24:00.001+04:00

В пятницу я получила сообщение от молодого дизайнера одежды, пожелавшего не разглашать своё имя, и решила, что с этой темы я и начну. Вот начало нашей переписки:

«Светлана, добрый день! Я хотела бы узнать ваше мнение. Вы поднимаете разные вопросы, связанные с модой в России, но вопрос реализации вы не когда не рассматриваете. А это, как минимум замораживание бюджета, что для начинающей фирмы – катастрофа. И как с этой реализацией бороться? Чтобы сделать хороший старт, нужно сезонное обновление. И получается, что нужно иметь запас финансирования на 3-4 года. Весь риск на производителе. Даже если первая коллекция продаётся очень хорошо, то вечное обещание «выкупим следующую коллекцию» так и тянется дальше. Может это и есть тот самый барьер, через который не могут прыгнуть большинство из дизайнеров?»

Попытаюсь перевести, чтобы это стало понятно не только тем, кто «варится» в индустрии. По большому счёту – да, схема работы «берём вещи под реализацию» это один из факторов, изрядно тормозящих систему. А как система, в идеале, должна работать? Дизайнер производит коллекцию, он производит её задолго до начала сезона – больше, чем за полгода, поскольку нужно представить коллекцию байерам и понять, в каких объёмах будут произведены те или иные вещи. Байеры делают заказы – исходя из которых, дизайнер закупает (или докупает) необходимое количество материалов, размещает заказы на производстве. Разумеется, заказы оплачиваются сразу – никаких «вот продадим, и отдадим вам деньги», поскольку дизайнер вкладывает эти средства в дальнейшую работу, производит следующую коллекцию. И так далее, по кругу.

Что происходит в России с начинающим дизайнером, у которого нет серьёзной финансовой поддержки? Он производит коллекцию, несёт её в магазины и слышит предложение взять товар под реализацию, то есть разместить коллекцию в магазине и ждать, пока вещи будут проданы. Поскольку продавец, якобы, не может брать на себя риск, выкупая коллекцию молодого неизвестного (или малоизвестного; а в России почти все – малоизвестные) дизайнера, не зная, как отреагирует покупатель. Проблема дизайнера в данному случае понятна: ему приходится ждать, пока денежки от проданного товара капают по крупицам в его и без того скромный бюджет.

Проблема продавцов, как я понимаю, в отсутствии грамотного байинга и грамотного менеджмента (всё-таки «пусть повисит, авось продастся» – не самый профессиональный подход; магазин должен выстраивать чёткую концепцию ассортимента и планировать бюджет), но и не только в этом. Я нередко слышу жалобы и от продавцов: наши дизайнеры ненадёжны, нет никаких гарантий, что, заказав коллекцию и оплатив её, получишь вещи, абсолютно идентичные образцам – выполненные из тех же самых тканей, в том же самом качестве и тд. И тут мы упираемся в следующую проблему, ещё более объёмную – проблему зыбкости нашей «индустрии», в которой трудности возникают уже на этапе закупки материалов (текстильное производство в нашей стране практически отсутствует; где закупать ткани дизайнеру, у которого маленькое ателье, а не большая фирма? на складе с остатками; но не факт, что, когда вещь нужно будет повторить, эта же самая ткань будет лежать и дожидаться на складе).

Получается замкнутый круг. Магазины не имеют ни возможности, ни желания выступать спонсорами молодых дизайнеров (это мы ещё не затронули проблему ценообразования). Дизайнеры и рады бы работать по европейской схеме (тем, кому удалось перешагнуть через ступеньку «реализации», это более или менее удаётся), да система тормозит. Хотя тут я готова выступить со своей острой шпилькой в адрес наших художников от моды: может, вопрос в дизайне? и в качестве? Может, нужно поставить перед собой задачу – сделать коллекцию, от которой магазины просто не смогут отказаться? Тут уже не вопрос финансирования – тут вопрос таланта.

Ну а вы что думаете на эту тему? По какую сторону баррикад вы находитесь?..

Фото Дмитрий Дивин

Деловой разговор

2011-10-03T10:45:00.000+04:00

Прежде чем опубликовать первый пост проекта «разговоров о русской моде», хочу разместить здесь пару рабочих вопросов. Первый вопрос касается статьи, над которой я сейчас работаю, и я буду признательна всем откликнувшимся – не исключено, что ваше мнение попадёт в материал.

Итак, у меня вопрос ко всем тем, кто работает в офисе. Имеется ли у вас на работе дресс-код? Какие в нём существуют ограничения (по цвету, фасонам, длинам и тд)? Если дресс-кода нет, то как вообще принято одеваться у вас в офисе (с уточнением сферы деятельности, в которой вы трудитесь)? Как по-вашему, нужен ли дресс-код вообще или люди могут самостоятельно решать вопрос уместности? Есть ли у вас на работе откровенные фрики или напротив, личности, которые, не выходя за рамки делового стиля, одеваются интересно и современно? В общем, любые размышления на данную тему – если не желаете отвечать публично, можно в личные сообщения или по адресу svet.sezona@gmail.com

Заранее спасибо всем откликнувшимся, и хорошего понедельника,

С.

Русская мода. Вопросы и ответы. Предисловие

2011-09-30T10:19:00.000+04:00

Друзья,

в связи с наступлением нового сезона – показы российских дизайнеров стартуют в Москве в середине октября – я затеваю новый проект. Начиная с ближайшего понедельника, каждый день я буду предлагать к обсуждению один вопрос, касающийся российской моды. Даже не так: буду предлагать вопрос и пищу для размышлений, в том числе – мнения приглашённых экспертов. Хотелось бы, чтобы получилось своеобразное ток-шоу в режиме онлайн, в котором может участвовать любой желающий.

Чтобы разогреться, предлагаю вам в комментариях к этому посту оставлять любые интересующие вас вопросы – касающиеся российской модной действительности, нынешней индустрии, российских дизайнеров, русского стиля, истории моды в нашей стране и так далее. Принимаются и самые глобальные вопросы вроде «есть ли жизнь на Марсе?», то есть «существует ли русская мода?» и вообще всё так или иначе касающееся данной темы.

Даже если у вас вопросов нет (поверьте, у меня их великое множество), можно просто отметиться в комментариях – интересен ли вам такой проект и будете ли вы всё это читать. Впрочем, не думаю, что отсутствие активности помешает мне всё это затеять, поскольку мне самой давно хотелось разложить многое по полочкам. Ну и – дополнительно – поддержать наш журнал «Ткань», который в новом сезоне сделает ещё один шаг вперёд.

Иллюстрация SvetSezona

Блоггер бокс

2011-09-26T17:41:00.000+04:00

Мне тоже прислали коробочку Glambox – это, кто не знает, такой сервис, подписка на ежемесячную рассылку образцов люксовой косметики. В принципе, идея полезная – хотя и не всегда по одному пробнику можно сделать вывод о качестве продукта. К примеру, в имеющейся у меня коробке лежал миниатюрный тюбик с кремом Hydra-Global от Sisley (восьмая часть от «взрослого» тюбика, заявленная розничная стоимость которого – 8 620 рублей). Крем обещал всяческие прелести для обезвоженной кожи, однако моя запредельно сухая кожа моментально «съела» его и не чувствует уверенности в том, что этот крем сможет ей помочь в дальнейшем – или же одной восьмой тюбика для окончательного понимания недостаточно?..

Но я тут не только о бьюти средствах хотела поговорить, но и о работе различных компаний с блоггерами. Последнее время мне приходит немало релизов разной степени убедительности, приглашений и предложений о сотрудничестве. Коробочка от Glambox – это, конечно, неплохо, но в данном случае мне нужно написать о сервисе, а не протестировать образцы внутри коробки. А протестировать сервис можно лишь, если им пользоваться какое-то время. И я хотела спросить у вас: может, кто-то пользуется этой или другой подобной подпиской? Есть ли претензии к срокам доставки, к качеству образцов или ещё чему-то?..

И ещё один вопрос к блоггерам. Приходят ли вам предложения о коммерческом или некоммерческом сотрудничестве? Было ли что-то действительно интересное или наоборот – совершенно невразумительное? На каких условиях вы согласились бы публиковать рекламу в своём блоге? Считаете ли вы, что реклама в блогах недопустима даже при условии обязательной пометки «на правах рекламы»? Как вы относитесь к предложениям о тестировании продуктов? Ну и – любые прочие мысли на эту тему приветствуются.

Анонс, свежая пресса и кое-что ещё

2011-09-23T11:16:00.000+04:00

К сожалению, на полноценные посты пока не хватает времени – но, надеюсь, это временное явление (прошу извинить за случайный каламбур). Зато у меня повышенная офлайн активность (несмотря на непрекращающиеся хрипы и всхлипы). Так вот, в эти выходные услышать мой слоновий акцент можно будет на фестивале журнала Seasons. Все подробности о моей лекции – здесь. Помимо этого, на фестивале планируются всякие активности и выступление моей любимой группы «Несчастный Случай».

Переходим к другим новостям. Сейчас я периодически пишу для раздела «Стиль жизни» в Газете.ру, очень красивый получился обзор осенних трендов, а так же – интересный материал про slow fashion. Ну и я по-прежнему веду блог «Женщина и Платье» на сайте Brand-in-trend.ru.

В следующую среду, 28 сентября, в «Магазине №8» пройдёт очередная лекция-дискуссия. В этот раз – на тему фэшн-фриков. В роли модератора и главного по джазу – anya_crazyhead. Вход свободный. Подробности здесь.

И – в качестве бонуса хочу разыграть пригласительный на два лица на фестиваль Seasons. Условия розыгрыша просты: желающие отмечаются в комментариях к этому посту (комментарии скрыты), и автор восьмого комментария (8 – моё любимое число) получит билет. Но больше одного раза оставлять заявку нельзя. Читатели, у которых нет Живого Журнала, могут оставить комментарий, авторизовавшись в любой из доступных соцсетей. Удачи!

С.

Новый сезон

2011-09-21T11:27:00.000+04:00

С 21 по 25 октября в Москве, в Центре Международной Торговли, пройдут показы сезона весна-лето 2012 Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Состав дизайнеров-участников пока ещё не утверждён, но лично я особенно жду коллекции Светланы Тегин, Юлии Николаевой, Татьяны Парфёновой и Лены Цокаленко. Надеюсь, эти имена традиционно останутся в расписании MBFW.

Прошлый сезон MBFW в моём блоге.

Модная иллюстрация

2011-09-19T20:34:00.000+04:00

Vogue.ru цитирует модного критика Кэти Хорин: «Создаётся впечатление, что нет никакого выхода из этой оргии принтов и цветов, захватившей подиумы». Ну, право, дизайнеры ещё не наигрались – с прошлого лета, а уж потребители моды и подавно: пока что мы переживаем этап, на котором сочетание жёлтой блузки, зелёной юбки и красных туфелек для кого-то ой как смело, а для кого-то – ой как наскучило. Авангардисты, конечно, делают шаг вперёд – Джейкобс, вон, разрабатывает тему целлофановой фактуры и к цвету не прикасается. Хотя, вру – прикасается в своей второй линии, которая напоминает то о Рафе Симонсе, то о Прада образца прошлой весны.

Marc Jacobs

Marc by Marc Jacobs

Хотя о Прада сегодня много кто напоминает. Вот модели её прошлой летней коллекции (трудно представить, что кто-то не помнит).

Prada ss 2011

А вот образцы из новых летних коллекций:

Derek Lam

Marc by Marc Jacobs, Nanette Lepore

Oscar de la Renta

Preen

Что же до принтов, которые, по словам Кэти, уже не такие остроумные, то, по большому счёту, не так-то просто создать принт, который запомнится надолго. Навскидку, я вспомнила «портреты» лошадей и фруктовые изображения, дополненные надписями «держите свои бананы подальше от моих дынек» – так хулиганили Стелла Маккартни и Фиби Фило, когда вместе работали в Chloe; кстати, недавно у Стеллы были апельсины – в летней коллекции, а у Фиби – «деревянный» принт в осенней Celine. Потом ещё кричащие обезьяны от Кристофера Кейна и эти милые кошечки от Miu Miu. Любой цепляющий принт многократно увеличивает популярность коллекции – поскольку красноречиво заявляет об имени бренда и об актуальности коллекции: куда лучше, чем логотип. А значит, дизайнеры по-прежнему будут силиться нарисовать что-нибудь этакое.

Фото Vogue.it

Разговоры о моде и не только

2011-09-19T18:48:00.000+04:00

Итак, в прошлую среду состоялась наша первая лекция-дискуссия на тему моды в интернете. Спасибо всем, кто пришёл, а так же тем, кто активно помогал – Ане Баштовой, Денису Солопову, Сергею Михайлину и другим (в следующий раз предлагаю не скромничать и представляться). Отдельное спасибо ребятам из проекта Style-Fashion.ru. Я обещала непременно упомянуть их в своём блоге, поскольку их проект нацелен на помощь российским дизайнерам – обо всех подробностях можно узнать здесь. Так же благодарю их за небольшой репортаж о нашем мероприятии, это приятно.

Спасибо за ваши позитивные отзывы в блогах: от uliana_ur тут, от yuliayulova тут, и от Полины polukeeva_style тут.

На самом деле, всё получилось, с небольшими поправками, так, как я и хотела – состоялся именно диалог, который, как показали отклики, был интересен большинству присутствующих. Замечу, что все мои мнения по обсуждённым вопросам базируются на моём личном опыте – я нисколько не умаляю важности литературы, в которой вы можете почерпнуть массу полезного, но считаю, что любая теория, не подкреплённая практической проверкой, имеет мало веса. Именно для того и задуман цикл подобных встреч-дискуссий – чтобы мы могли поделиться друг с другом своим опытом и своими наблюдениями.

Спешу сообщить, что 28 сентября – в следующую среду – всё в том же «Магазине №8» пройдёт лекция Ани Баштовой. Аня будет рассказывать о фэшн-фриках. Я же, в свою очередь, предлагаю нам с вами обсудить темы дальнейших бесед. Пока на повестке дня такие предложения:

- работа с прессой, написание правильного пресс-релиза;
- создание профессионального лукбука (мы попытаемся привлечь фотографов, стилистов и моделей для взаимного обмена мнениями);
- мода как бизнес: с чего начинать работу над собственным брендом, поиски источников финансирования;
- грамотное формирование коллекции;
- фэшн-блоги и фэшн-журналистика;
- Недели моды в России: взгляд дизайнера и взгляд журналиста.

Предлагаю голосовать за интересующие темы, а так же обозначать свои предложения. Если вы сами желаете выступить в роли спикера или модератора дискуссии – пожалуйста. Все вопросы, пожелания, здоровую критику можно оставлять в комментариях, в личных сообщениях или по адресу svet.sezona@gmail.com

Буду рада, если наше оф лайн общение продолжится и будет полезным,

С.

Иллюстрация SvetSezona

Его имя

2011-09-13T12:15:00.000+04:00

Я нечасто соглашаюсь на просьбы опубликовать какую-либо информацию в своём журнале – кроме той, которую я решила опубликовать сама, – но сегодня, в виде исключения. Речь идёт об имени дизайнера Бессариона, которое сейчас незаконно используется бывшим директором дизайнера. Прошу прощения, из-за нехватки времени не могу обрисовать эту историю своими словами, поэтому приведу цитаты. Вот что пишет Андрей Аболенкин:

«Многим, вероятно, памятен не только интереснейший последний показ Бессариона на РФВ, но еще и задержка с его началом. Чуть меньше людей слышали отголоски скандала, с этим опозданием связанного - попытки задержать вещи коллекции, некрасивые сцены и прочий драматик. Примерно в это же время Icons Group распространяла оставшееся без внимания сообщение об официальном увольнении Бесо Размадзе с поста креативного директора. Тогда же от самого дизайнера поступала информации о смене названия марки на Bessarion (ранее он создавал коллекции под маркой St.Bessarion).

Похоже, ситуация получила продолжение, о котором я узнал из разговора с PR-директором Бессариона. Как уже не раз случалось с ведущими российскими дизайнерами, речь идет о правах на имя. Поскольку брендов в настоящем смысле слова в российской моде почти нет, имя дизайнера считается неразрывно связанным с его творчеством. Неразрывно до такой степени, что часто о надлежащей регистрации или договорном закреплении прав на его использование автор дизайна задумывается не всегда. В итоге, при любом обострении отношений с финансирующей стороной возникают неприятные ситуации: автор есть, а право называть его именем (или творческим псевдонимом, как в описываемом случае) одежду может оспариваться кем-то другим.

Чтобы не затягивать с подробностями, изложу основное. Бессарион теперь работает под маркой Bessarion. Права на использование марки St.Bessarion сейчас оспариваются и в настоящий момент под этим названием выпускается одежда какого-то другого, непонятного мне, автора. Кажется, ситуация осложняется еще и тем, что часть дизайнерских разработок Бессариона осталась в распоряжении компании, которая претендует на название ST. Bessarion. Чтобы вы окончательно не запутались, уточню, что последняя к дизайнеру Бессариону Размадзе уже полгода не имеет никакого отношения».

А вот заявление, сделанное самим дизайнером, мне позволили опубликовать его дословно:

«Я, Размадзе Бесик Александрович, выпускник Академии художеств г. Тбилиси, победитель международного конкурса Русский силуэт, выпускник школы дизайнера В.Зайцева. Обозначения «BESSARION» и «SAINT BESSARION», которые индивидуализируют одежду и украшения, выпускаемые под маркой «BESSARION», были разработаны мной лично. Я являюсь учредителем ООО «Бессарион», которое занимается моделированием и выпуском одежды и украшений под маркой «BESSARION» и использует это обозначение с момента создания.

Я никогда не передавал прав на использование вышеуказанных обозначений ООО «АЙКОН-ГРУПП». По факту этой компании никогда не существовало, и я не имею к ней никакого отношения. Я являюсь автором всех эскизов, а также концепций всех показов, включая не только саму одежду, выпускаемую под маркой «BESSARION» в настоящее время и под маркой «SAINT BESSARION» до марта 2011 года. Я являюсь автором декораций для каждого из показов одежды под вышеуказанными обозначениями.

Продажа одежды в торговом доме «ВЕСНА» от любых других третьих лиц, кроме ООО «БЕССАРИОН», является незаконной, и нарушает мои авторские права».

Лекция. Важно

2011-09-12T13:54:00.000+04:00

Друзья, просьба отметиться всех, кто собирается прийти в среду. Чтобы понимать масштабы катастрофы, то есть количество желающих. Важно! Оставить свою фамилию/псевдоним в комментариях к этому посту. Комментарии скрыты, авторизоваться можно не только через ЖЖ (для тех, у кого нет ЖЖ), но и через любые доступные соцсети. В крайнем случае – если совсем никак не удаётся оставить комментарий, пришлите письмо с пометкой «Лекция» на svet.sezona@gmail.com

Спасибо,

С.

Вещь месяца

2011-09-11T11:12:00.001+04:00

С началом сезона на сайте Atel-e.ru возобновился выход рубрики «Вещь месяца». Тема сентября – важная и нужная осенью вещь: кардиган. Обращаю особенное внимание на советы профессиональных стилистов, помогающих мне в подготовке этой рубрики.

Помимо этого, на Atel-e.ru вышла моя статья о трикотаже. Надеюсь, она тоже покажется интересной и полезной.

Иллюстрация SvetSezona

Игра в ассоциации

2011-09-10T22:19:00.000+04:00

Ну что, модный марафон начался, и значит, у меня снова будут поводы поиграть в любимую игру «где-то это мы уже видели». Вот что, навскидку, я увидела в новых американских коллекциях:

BCBG Max Azria весна 2011 против Proenza Schouler осень 2011. Весьма условная параллель, потому как обращение к этнике вряд ли можно считать оригинальным дизайнерским ходом. Но для затравки – пусть будет.

Kevork Kiledjian весна 2012 против Christopher Kane весна 2011. Кристофер Кейн был одним из первых, возвративших в моду неоновые цвета – а уже потом неоновые вспышки можно было увидеть в пре-осенних коллекциях, в осенних, и в весенних, наконец. Показательно как образец тенденции, которая за несколько сезонов переходит от лидеров к аутсайдерам.

Peter Som весна 2012 против Jil Sander весна 2011. Не столько сходство конкретной модели, сколько отзвук всей коллекции Jil Sander вообще. Впрочем, преклонение перед минималистскими взглядами Рафа Симонса выходит за пределы единичных моделей – впору делать целую подборку.

Rag & Bone весна 2012 против Preen осень 2011. Тут меня заинтересовал трёхмерный рисунок на трикотаже – я видела подобный в осенних коллекциях и других дизайнеров, но запамятовала, каких.

Rachel Comey весна 2012 против Anja Gockel осень 2011. Ещё один актуальный принт – обманка. Рисунок с имитацией вязаного трикотажа напечатан на тонкой ткани.

United Bamboo весна 2012 против DKNY осень 2011. Главная тенденция текущего сезона – одежда, собранная из разных «кусочков», в облегчённом летнем варианте.

Продолжение, возможно, следует.

Фото Vogue.it

Уоллис, как вдохновение

2011-09-10T21:27:00.000+04:00

Вообще, из этого бы получился хороший пример того, как возникают тренды, то есть по усложнённой схеме, а не просто: «дизайнеры посмотрели новое кино и сделали коллекции на тему».

Уоллис Симпсон и Эдуард

Так вот, увлечение стилем Уоллис Симпсон какое-то время вызревало – как это часто и бывает с модными трендами. В конце прошлого года на аукционе Sotheby's была выставлена часть обширной коллекции ювелирных украшений и некоторых личных вещей герцогини Виндзорской – что в очередной раз привлекло внимание к этой колоритной персоне, которая, как известно, скупила (или получила в дар от несостоявшегося короля, что не так важно) значительную часть самых дорогих ювелирных коллекций двадцатого столетия.

Кадры из фильма The King's Speech

Примерно в то же время состоялась премьера фильма The King's Speech. Картина в любом случае не прошла бы незамеченной – так ещё и собрала целый урожай «Оскаров». Правда, Уоллис Симпсон там уделено совсем немного времени – визуально; хотя понятно, что именно она «сделала» историю. А теперь кино про Симпсон сняла Мадонна – фильм носит название W. E. (в этом коротком слове зашифрованы имена главных героев), но российский прокат предлагает совершенно невразумительный перевод «М. Ы. Верим в любовь».

Кадры из фильма W. E.

Я не знаю, кочуют ли уже по глянцевым журналам биографии Уоллис и тренд-подборки на тему «стиль Уоллис», но должны бы. И дело не только в вышеупомянутых отправных точках, но ещё и в поиске новой элегантности – которая, как обычно, находится в прошлом. Правда, не стоит забывать, что многое из того, что мы сейчас называем элегантным, некогда считалось революционным (как раз в тему – вот эта заметка у la_gatta_ciara), а потому – будь Уоллис жива сейчас, вряд ли бы она носила Ролана Мюре, скорее – Миуччию Прада (к сожалению, в наши дни революционеры весьма условны).

Сезон fw 2011/12: Caroline Charles, John Galliano, Juan Carlos Obando, Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Collette Dinnigan

Да, и ещё один «кит», на котором держится тренд по имени Уоллис – обращение к более «взрослым» образам. Все вдруг вспомнили, как прекрасна элегантная внешность Инес де ла Фрессанж или аристократическое лицо Стеллы Теннант. Хотя Симпсон, по большому счёту, не была ни красавицей, ни аристократкой – но впечатление она производить умела. А в моде это, зачастую, самое ценное.

Лекция

2011-09-10T11:51:00.000+04:00

Друзья,

14 сентября состоится моя лекция на тему самопродвижения в сети интернет.

Я приглашаю всех желающих (вход свободный), но, прежде всего – молодых дизайнеров одежды и фэшн-блогеров обсудить, например, такие вопросы:

Почему российская мода так слабо и зачастую беспомощно представлена во всемирной паутине?

С чего нужно начинать самопродвижение в интернете?

Как найти свою аудиторию и как с ней работать?

Как оптимально использовать возможности блогов и соцсетей?

Какие примеры самопродвижения в сети можно считать положительными, а на каких ошибках стоит поучиться?

К чему могут привести неразборчивые медиа-связи?..

На самом деле, я бы хотела, чтобы у нас с вами сложилось диалоговое общение – я могу поделиться своим опытом и наблюдениями, а вы, возможно, сможете сделать какие-то свои замечания и задать любые интересующие вопросы. Если такая форма общения вам понравится и покажется небесполезной, я постараюсь сделать эти встречи регулярными. Что думаете?..

Адрес и время: МАГАЗИН №8, Новослободская, 54, стр.1, начало в 19.00 (со скидкой на среду и Москву, можем начать немного позднее).

Встреча Вконтакте

и на Фейсбуке

Магазин №8

2011-09-05T21:12:00.000+04:00

Пост рекламно-познавательного характера, в финале – бонус. Съёмка прошла в интерьерах «Магазина №8», расположенного на Новослободской, 54. Очень симпатичный магазин с одеждой, в том числе и от российских дизайнеров. Рассчитан на молодую аудиторию (о чём сообщает и ценник), но не хипстерский, что приятно.

Что примеряла – честно говоря, ничего не запомнила (кроме серого платья от Маши Янковской), много молодых марок, которые ещё не на слуху, но вообще, очень понравился трикотаж (по фотографиям очевидно).

«Магазин №8» – это не только магазин. Отдельное пространство отведено под чиллаут-зону, где приятный полумрак, можно выпить вкусного чая и посмотреть кино. Собственно, опробовать это помещение меня и пригласили – начиная с 14 сентября, в «Магазине №8» начнётся серия лекций о моде и не только о ней. О спикерах и темах я напишу дополнительно, пока открою только, что 14 числа я буду рассказывать об интернет-коммуникациях в области моды. Ничего заумного, но, думаю, будет интересно молодым дизайнерам, которые желали бы постичь азы самопродвижения в интернете. Приглашаю всех желающих, это бесплатно. Завтра опубликую более подробный анонс.

Право на возраст

2011-09-03T19:14:00.002+04:00

Я, признаться, давно хотела написать на эту тему, ещё летом. Меня тогда пригласили принять участие в одном маркетинговом исследовании, рассказать о модных тенденциях и дать некоторые прогнозы. И я посоветовала обратить внимание на один важный момент: мода наконец-то начинает взрослеть; наконец-то она оставляет нам право на возраст.

При всей своей логике, структура моды имеет немало парадоксов, и вот один из них: «лица» и «тела» моды – это лица и тела двадцатилетних девушек, но в реальной жизни двадцатилетние – далеко не главные потребители товаров класса люкс, просто на них лучше всего смотрятся любые капризы модных дизайнеров. Но искушённый потребитель уже не так-то просто ловится на эту удочку; и девочки-тростиночки в статусных платьях превращаются из объекта для подражания в объект недоверия и даже раздражения.

Кроме того, разрушается легенда о вечной молодости. Когда стали доступны все возможные хирургические и нехирургические вмешательства во внешность, то женщины, обладающие финансовым достатком, начали активно всем этим пользоваться. Прошло десять, пятнадцать, двадцать лет и стало понятно: вечная молодость из-под ножа пластического хирурга не выходит. Даже за большие деньги. Далее всё очень хорошо объяснила Линор Горалик в своей колонке для «Ведомостей». В итоге вот что она пишет о переоценке ценностей внутри модной индустрии:

Со временем стало ясно, что одна из составляющих этой гендерной революции – желание женщин выглядеть не молодо, а прекрасно. Трезвое отношение женщин к себе стало причиной, по которой общество научилось уважать их и восхищаться ими: вместо того, чтобы становиться молодящимся посмешищем со следами бесчисленных подтяжек, они выбрали заботу о собственном здоровье, вкус и уверенность в себе в качестве главных элементов своей новой сексуальности.

Впрочем, эстетическая медицина тоже не стоит на месте, понимая стремление женщин выглядеть естественно, но прекрасно. Вспоминаю, что в июльском «Воге» я читала статью про инъекции фибробластов – клеток, которые поддерживают кожу в тонусе. Причём человеку вкалывают его собственные клетки, предварительно замороженные и размноженные, и такой способ омоложения считается предельно деликатным, поскольку улучшение качества кожи происходит без механического вмешательства, почти естественным путём.

Подобные вещи заставляют меня задуматься, что женщины окончательно перестанут бояться визуальных признаков старения, когда у них появятся безусловные возможности стареть красиво. Особенно, если при этом появятся ещё и примеры для подражания – но не «возрастные» модели, рекламирующие одежду «для тех, кому за», а отсутствие каких-либо возрастных границ вообще – в модельном бизнесе и не только в нём. lazzo_fiaba вчера написала прекрасный пост об англичанке Дафне Селф, которая работает моделью в… 82 года. И выглядит она крайне элегантно, а главное – удивительно гармонично рядом с двадцатилетними. Вот это достойная «ролевая модель», я считаю.

Сказки народные

2011-09-01T22:30:00.001+04:00

Я оставила положительный отзыв о новой коллекции Алёны Ахмадуллиной – мне показалось, что Алёна сбросила старую «шкурку» стиля, начавшего костенеть, и принялась творить со свежими силами. Однако рекламный сет той самой коллекции показал, что с бэкграундом у дизайнера по-прежнему неважно.

Spletnik.ru опубликовал вот такие снимки. И образы, и картинка в целом мне показались надуманными, местами – вымученными, а фотография с головой медведя – просто неэстетичной. Право, раньше русская тема удавалась Алёне куда более непринуждённо и изящно! Хотя претензия-то, наверное, не к ней; претензия – к стилисту, фотографу, модели, к пост-продакшну.

Сравните: кадры с бэкстейжда (которые я взяла на сайте Татлера) получились куда более приятными. Хотя у Алёны (судя по Сплетнику, Татлеру и сомнительным коллаборациям) сейчас такая задача: быть ближе к народу; а значит, всё вокруг себя нужно как следует отглянцевать. Пока выходит не очень хорошо, но считается, что народ у нас простой и неискушённый.

Фото Spletnik.ru, Tatler.ru

Красота не красота

2011-09-01T13:16:00.000+04:00

На Look At Me недавно была опубликована статья про знаменитых моделей со щербинками между зубов – таких (моделей то есть) много набралось; это они ещё не вспомнили про Лорен Хаттен, хоть она и несовременная. Комментарии, как обычно, радовали: дескать, столько денег и никак не сходят к стоматологу. А зачем им к стоматологу, если диастема приносит неплохие дивиденды? Но самое главное, если они просто не хотят? Щербинка не мешает жить и, по большому счёту, не уродует внешность; скорее, добавляет обаяния и непосредственности.

Я уже не первый раз задумываюсь о том неуважении к индивидуальности, которое заставляет людей стремиться к неким усреднённым понятиям о красоте. Со мной недавно случай был: милейшая девушка-визажист, рисуя мне макияж, произнесла: без бровей твоё лицо не выглядит гармонично, и пририсовала карандашом этот практически отсутствующий на моём лице элемент. Но я не могу жить с нарисованными бровями! Я их не люблю и не считаю, что они мне идут, и пусть меня поддерживает меньшинство, в данном случае я непреклонна: мне так красивее.

Сколько себя помню, меня всегда больше интересовала индивидуальность, нежели идеалы. Много лет назад меня впечатлила история про Летицию Касту – попав в модельный бизнес, она категорически отказалась выпрямлять неидеальные зубы; что, впрочем, в будущем не помешало ей стать одной из самых востребованных и высокооплачиваемых манекенщиц. Правда, тут очень тонкая грань между пофигизмом к уходу за собственной внешностью и самоуважением – но если человеку дан ум, то человек разберётся. А если нет – то стоматолог всё равно не поможет.

Иллюстрация SvetSezona

Модно. Иронично

2011-08-31T22:58:00.001+04:00

Российский «Вог» написал про Бип Линг, я про неё раньше не знала и пришла в восторг: я вообще думаю, что это такой новый тренд – относиться к моде так, как будто мода – это забавный мультфильм.

На самом деле, я не люблю излишне серьёзного отношения к моде и не люблю пренебрежительного; не люблю когда моде поклоняются, и не люблю когда её выставляют как балаган. Впрочем, чувство юмора в контексте моды – штука не менее сложная, чем, скажем, юмор в кино или юмор в литературе. (Особенно в серьёзной литературе). Чем развитие и свободнее ум, тем более тонкую и изысканную шутку он может сгенерировать и тем большее количество видов юмора он может охватить.

Хотя Бип Линг покоряет, конечно, не филигранным умом, а своей непосредственностью. В модной индустрии, где тринадцати-четырнадцатилетние взрослеют так быстро (и тут же проявляется отпечаток: юные блоггерши с элитными дамскими сумками, в дорогущей обуви на высоченных каблуках, изображающие фэшн-див; вспомнить хотя бы Джейн Олдридж), юношеская непосредственность вдруг оказывается дефицитом, поэтому Бип и цепляет.

Анна Делло Руссо – второй из моих мульт-фаворитов. Её блог – это прелестный китч, и я не вкладываю дурного смысла ни в слово «китч», ни в слово «прелестный». Потом ещё Джонатан Завада и его Fashematics!!! (именно так, три восклицательных знака в оригинале).

А из наших я люблю, как многим известно, Пашу Денди и его светские кадры, на которых все как один – мультперсонажи.

Наши дни

2011-08-29T11:03:00.000+04:00

Менее полутора лет прошло с тех пор, как появился блог SvetSezona, и надо вспомнить, что на тот момент российские блогеры не особенно благосклонно относились к российской моде. Мне даже приходилось выдерживать напор таких мнений: зачем, взявшись писать о российских дизайнерах, она пишет и о мировой моде тоже?.. Сейчас те же самые блогеры непринуждённо миксуют посты о «нашем» и «не нашем», и уже, кажется, готовы признать, что российский дизайн не так уж неполноценен.

Я вижу, с каким восторгом мои читатели отзываются о коллекциях Саши Терехова, Лены Васильевой – обойдусь сейчас без поправки, считать ли их дизайн вообще дизайном, – с каким интересом встречают коллекции Кирилла Гасилина (тут бы ещё добавить: и с какой энергией их раскупают). Из последних приятных открытий – работы Анны Миминошвили и Ульяны Сергеенко, чьи лукбуки собрали большое количество положительных комментариев.

Итак, интерес к российским дизайнерам вполне сопоставим с тем, который наблюдался на заре современной российской моды – на рубеже веков; сейчас, правда, глянцевые журналы не печатают приложений с обзорами российских Недель, но зато с этой функцией не менее успешно справляются блогеры. То есть тенденция скорее позитивна, чем наоборот – как бы теперь её не сглазить и не спугнуть.

Добавлю, что на сегодняшний день наши дизайнеры страдают не от недостатка таланта, а от недостатка профессионального менеджмента, который бы грамотно выстраивал взаимоотношения с покупателем. Кажется, у вышеперечисленных с этим всё нормально, но, тем не менее: в попытке выяснить, где продаются платья от Сергеенко, я натыкаюсь лишь на телефон её директора (впрочем, на начальном этапе работы это простительно); попытка заказать платье у другого дизайнера превращается в квест, в процессе которого можно потерять интерес к заказу.

Но что-то я опять углубляюсь в отрицательное; у меня в закромах – ещё масса осенних коллекций, обзоры которых хотелось бы поместить в блог до начала новых показов. Благо, российские дизайнеры начинают проникаться важностью визуального – снимают красивые лукбуки, уделяют внимание профессиональной съёмке показов. И, если вы заметили, качество иллюстративного материала в моём блоге значительно улучшилось, за что спасибо не только Диме.

Фотограф Дмитрий Дивин